Фундамент для дома из бревна: расчёт, возведение, рекомендации

Как сделать фундамент для бревенчатого дома своими руками

Фундамент для бревенчатого дома требует правильного выбора и монтажа в строгом соответствии со строительными нормами. От прочности основания напрямую зависит долговечность сооружения, кроме того, правильная высота фундамента способствует защите нижнего бревна от гниения. Строительство фундамента – один из наиболее ответственных и важных этапов, к которому каждый владелец дома должен подойти максимально серьёзно.

Типы основания и правила их выбора

Строительство из бревна сегодня набирает популярность, при этом далеко не на всех российских территориях тип грунта подходит для возведения малоэтажных домов по традиционным технологиям. В связи с этим фундамент для дома из бревна выбирается в соответствии с особенностями грунта и финансовыми возможностями владельца будущего здания. Самыми распространёнными оказались три варианта:

  • Мелкозаглублённое ленточное основание. Дом из бревна весит значительно меньше кирпичного сооружения, поэтому на каменистых грунтах ему не требуется фундамент глубокого залегания.

Ленточное основание представляет собой монолитную бетонную армированную полосу, которую можно сделать самостоятельно, имея в распоряжении простой инструментарий. Работу лучше проводить не в одиночку: чтобы сразу решить проблему с заливкой, потребуется несколько человек.

  • Свайный фундамент. Его используют там, где грунт не позволяет создавать ленточную основу дома.

Сваи не требуют проведения земляных работ: их не вкапывают, а вбивают или вкручивают в землю. Такое основание подходит практически для любых областей и стоит недорого.

  • Самый прочный, но и самый дорогой вариант – плитный фундамент под бревенчатый дом. Монолитная бетонная плита способна выдерживать даже очень большой вес, она не будет разрушаться подвижками грунта в течение года. Однако её создание потребует очень больших расходов, а чтобы жизнь в доме была комфортной, потребуется тщательное утепление бетонных полов.

Выбирая фундамент бревенчатого дома, нужно обращать внимание на несколько дополнительных параметров: только ленточное основание позволит построить подвальный или цокольный этаж, это самое простое и долговечное решение. В отличие от свайного основания, оно не требует использования спецтехники, что позволит ещё более снизить стоимость работ.

Как построить ленточный фундамент для дома

Постройка ленточного фундамента под дом из бревна – многоэтапный процесс, требующий внимательного отношения к каждому шагу. Экономить на его создании нельзя: хотя это один из наиболее затратных этапов, на который сможет уйти до 20% стоимости всего дома, экономия может привести к ненадёжности и недолговечности всего сооружения. Самый лучший фундамент для дома будет стоить недёшево, но в дальнейшем он позволит жить в этом здании нескольким поколениям владельцев.

Расчёт фундамента для бревенчатого дома начинается с проектировки дома и определения размеров. Бетонная армированная лента располагается по периметру здания, а также под его несущими стенами, лучше посоветоваться с архитектором при самостоятельной проектировке.

Общая глубина залегания основания составляет 0,3-0,7 метров, это не только монолитный бетон, но и «подушка» из прочно утрамбованного песка, толщина которой должна составлять не менее 0,2 метра.

Основание должно подниматься минимум на 0,5 метров над поверхностью земли, это обеспечит защиту нижнего венца от избыточной влажности. С этой же целью на фундамент укладывается гидроизоляция, обычно для этой цели используют рубероид, который размещается на бетонной ленте в несколько слоёв.

Этапы строительства монолитного ленточного основания

Фундамент для дома из бревна начинается с разметки территории. В соответствии с планом строительства, территория размечается колышками, между которыми натягивается верёвка: с их помощью обозначаются внутренние и внешние границы дома, ширина основания обычно составляет 400 мм.

Важно! При разметке нужно уделять максимум внимания углам: если они не будут прямыми, то весь фундамент под сруб окажется кривым, а исправить его крайне трудно.

Работы по созданию такого фундамента должны проводиться в тёплое время года при плюсовой температуре. Бетонное основание будет возводиться в несколько этапов:

  1. В соответствии с разметкой копается траншея глубиной до 0,7 мм, дно должно быть ровным. На дно укладывается слой песка, его проливают водой и утрамбовывают специальным инструментом.
  2. Следующий шаг – укладка арматурного каркаса, повышающего прочность бетона. Для ленточного основания используют рифлёную стальную арматуру, диаметр её составляет 12 мм.
  3. Устанавливается опалубка. Для неё используют обрезную доску или горбыль, но она должна быть очень прочной, чтобы выдерживать воздействие бетона. Опалубку закрепляют деревянными распорками.

  • Самый важный этап: заливка бетонного раствора. Её лучше проводить силами нескольких человек, так как бетон желательно заливать сразу. Для приготовления раствора лучше использовать бетономешалку, ручной труд будет малопродуктивным. Чтобы в бетонном основании не было пустот, его уплотняют при помощи вибрации.
  • Фундаменту нужно время для полного высыхания, процесс может занимать несколько недель. Его поливают водой и накрывают: это защитит основание от преждевременного высыхания верхнего слоя и растрескивания. Когда основание окончательно просохнет, опалубку разбирают, и можно переходить к следующему этапу строительства.

    Самостоятельное строительство фундамента – достаточно трудоёмкий процесс, однако в итоге он позволит сэкономить на найме работников и получить прочную основу для создания бревенчатого сруба.

    Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

    Какой фундамент лучше для дома из бревна: инструкция с видео

    Home » Фундамент » Какой фундамент лучше для дома из бревен

    Какой фундамент лучше для дома из бревен

    В последние годы становится весьма популярным строительство частных домов из такого экологически чистого и эстетичного материала, как оцилиндрованные бревна. Фундамент – это главная несущая конструкция любого здания. Следовательно, подходить к его устройству нужно максимально ответственно.

    Все фундаменты делятся на две большие группы: устанавливаемые на сваях и на естественном грунте. Фундаменты, устанавливаемые на естественном грунте, делятся, в свою очередь, на ленточные, столбчатые и монолитные. Не все эти типы одинаково хорошо фундамента подходят для постройки бревенчатого дома. Рассмотрим все эти типы фундаментов с позиции их технологичности и функциональности: какой лучше применить для частного дома из бревен? Любой проект здания начинается именно с планировки этой важнейшей детали всей конструкции.

    Выбор типа фундамента

    Значительную роль в выборе имеют так называемые инженерно-геологические исследования места строительства. В ходе этого мероприятия выясняется состав грунта, степень его прочности, насколько глубоко он промерзает зимой и т. д. В зависимости от состава грунта, выбирают и глубину залегания фундамента.

    Если земля в месте постройки дома представляет собой очень насыщенный влагой слой, то лучше всего применить мелкозаглубленный ленточный фундамент. В случае когда поверхностный слой земли чересчур слаб и не способен выдержать серьезной нагрузки, более предпочтителен свайный тип фундамента и т. д.

    Ленточный тип

    Ленточный тип является самым распространенным в нашей стране при строительстве дома из бревна. Изготавливается он, как правило, из монолитного железобетона, и имеет вид непрерывной полосы по периметру всего здания, с перемычками под внутренние несущие стены. В последнее время его не только заливают из монолитного бетона, но и с применением фундаментных бетонных блоков. По глубине он может быть сильно и мелкозаглубленным.

    Мелкозаглубленный ленточный

    Используется он, как правило, если поверхностный слой почвы излишне насыщен влагой. Как известно, зимой влага замерзает и расширяется. Вследствие этого конструкции, находящиеся в глубине земли, могут повреждаться. В таком случае лучшим вариантом для бревенчатого дома будет мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Называется он мелкозаглубленным из-за того, что глубина его заложения составляет всего лишь 20-80 см. Из-за этого он менее подвержен действию «вспучивания» насыщенной влагой почвы зимой. Благодаря простоте устройства такой тип получил наибольшее распространение в частной жилой застройке.

    Мелкозаглубленное ленточное основание способно выдержать довольно большую нагрузку – дом из весьма массивных бревен. Опалубка под такой фундамент изготавливается из подручных материалов – досок толщиной 50 мм, листов фанеры, ДСП и т. д. Главное – достаточно укрепить опалубку с боков, чтобы ее «не расперло» под давлением бетона, и фундамент получился бы ровным по всей длине. Каркас делается обычно из металлической арматуры диаметром 12-15 мм, что вполне достаточно для бревенчатого дома, который считается легкой постройкой (в сравнении с кирпичными или бетонными сооружениями).

    Заглубленный ленточный

    Такая конструкция, как видно из наименования, уходит в грунт на значительную глубину – до двух и более метров. Основной смысл устройства такой массивной конструкции – углубить подошву фундамента ниже уровня промерзания грунта. Применяется такая конструкция в большинстве случаев для тяжелых зданий – с кирпичными, каменными или монолитными стенами. При строительстве домов из бревна она весьма непрактична. Разве что в том случае, если деревянный дом предполагается высотой в несколько этажей.

    Свайный фундамент

    Такой тип в основном применяется при строительстве дома на слабом грунте – болотистом, с высоким уровнем грунтовых вод, на зыбучей почве. Этот тип имеет ряд преимуществ:

    • расположение его подошвы ниже точки промерзания почвы;
    • меньшая цена строительного материала;
    • минимальные затраты времени на его сооружение.

    Сваи могут быть заводского производства, например, винтовые сваи. Заглубляются последние с помощью ручного бура. Можно соорудить такие сваи и своими руками. В качестве опалубки для заливных бетонных свай может послужить асбоцементная или поливинилхлоридная канализационная труба диаметром 200 мм. Также каркас можно соорудить из рубероида. Достаточно изготовить трубу нужного диаметра из нескольких слоев рубероида, для жесткости обмотанного скотчем. Эта труба опускается в приготовленную с помощью ручного бура скважину и заполняется бетоном. Для жесткости конструкции внутрь свай нужно поместить прутья арматуры.

    Устанавливаются сваи обычно с шагом в 60 или 120 сантиметров, чтобы совпасть в стыки оцилиндрованных бревен (с учетом толщины самих свай), стандартная длина которых составляет четыре метра. При изготовлении сваи нужно особое внимание уделить качеству произведенного бетона. Обычно для свай применяется цемент марки 500. Одно ведро цемента смешивается с ведром щебня и тремя ведрами песка. Вместо щебня и песка можно использовать гравийно-песчаную смесь.

    В случае необходимости верхушки свай можно соединить бетонной перемычкой – так называемым ростверком. Обычно это делается для придания жесткости всей конструкции и для удобства дальнейшего соединения фундамента с первым венцом бревен (окладом).

    Столбчатый фундамент

    Столбчатая конструкция применяется для создания основания наиболее легких деревянных зданий – бревенчатых бань, дачных домиков и так далее. Сооружаются столбы на подушке из щебенки и, в отличие от свай, заглубляются всего на 50 — 100 сантиметров. То есть по показателям заглубления подошвы они близки к мелкозаглубленной столбчатой конструкции.

    Самые простые варианты могут, вообще, не заглубляться. Для этого, конечно, требуется наличие достаточно прочного грунта, а конструкция должна быть довольно легкой. Например, как вариант такой конструкции – уложенные на гравийные подушки старые автомобильные шины, которые заполняются бетоном.

    В общем, если подытожить все сказанное, для фундамента под бревенчатый дом лучше использовать тот фундамент, что больше всего подходит к конкретному случаю – в зависимости от нагрузки и от жесткости грунта. Скажем, двухэтажный бревенчатый дом с габаритами 12х12 метров требует устройства более основательного фундамента, чем бревенчатая баня 3 на 4 метра.

    На видео ниже вы можете подробно рассмотреть все этапы сооружения фундамента под бревенчатые постройки.

    Монолитный фундамент своими руками: пошаговое фото и видео

    Home » Фундамент » Монолитный фундамент: строительство своими руками

    Монолитный фундамент: строительство своими руками

    Многие строители согласятся, что цельные бетонные конструкции лучше, чем сделанные из нескольких составных частей. Временные затраты на возведение монолитных фундаментов гораздо меньше, чем на строительство из блоков или возведение каменных основ.

    Преимущества монолитных конструкций

    Этот вид фундамента подходит для строительства как частных одноэтажных домов, так и для возведения многоэтажных конструкций. Железобетонная плита является лучшим выбором для сложных почв:

    Монолитный фундамент будет лучшим вариантом, если грунтовые воды залегают высоко, почва в холодное время года глубоко промерзает или верхние пласты грунта неравномерно двигаются. При помощи монолитной плиты равномерно распределяется нагрузка веса здания на грунт.

    Еще одним достоинством монолитных фундаментов является удобство подготовки площадки (во время разметки нужно отметить только внешний периметр основания). При этом можно возвести здание неправильной формы и это не потребует дополнительных затрат сил и времени. При правильном проведении гидроизоляционных работ фундамент не будет размываться грунтовыми водами.

    Монолитные плиты с подвалами: где используются и как возводятся

    В зданиях с количеством этажей больше трех хорошо использовать бетонные плиты и обустраивать с их помощью подвалы. Площадь соприкосновения с грунтом в этом случае будет наибольшей, и фундамент сможет выдержать большие нагрузки.

    Недостаток этого вида фундамента – высокая стоимость, поэтому в строительстве частных домов он используется крайне редко:

    • если здание возводится в местностях со слабыми или пучинистыми грунтами, а также при близком нахождении грунтовых вод;
    • если этажность здания превышает три;
    • при нестандартной форме дома.

    Пошаговая инструкция к возведению монолитной конструкции с подвалом выглядит следующим образом:

    1. Для начала по линиям разбивки роется котлован. Его глубина должна быть на полметра больше расчетной.
    2. Дно котлована выравнивается смесью из песка и гравия.
    3. Строится опалубка с учетом расположения дверей и коммуникаций.
    4. Укладывается гидроизоляционный материал.
    5. Устанавливаются железные пруты арматуры.
    6. Готовая форма заливается бетонной смесью, пробивается вибратором для удаления воздуха и оставляется на месяц до полного созревания.

    Ленточный монолитный фундамент для частных домов: как сделать

    • столбчатый фундамент (его опоры в угловых точках и на пересечениях стен уходят на глубину около двух метров, а высота его над грунтом около метра);
    • мелкозаглубленный (схож по технологии возведения с предыдущим типом, но не требуется установка свай).

    Чтобы понять, как возводятся ленточные типы монолитных фундаментов, достаточно рассмотреть описание работы по возведению разновидности с опорами:

    1. Подготавливается участок.
    2. Готовится траншея, а в местах размещения опор буром пробиваются скважины.
    3. Стенки скважины усиливаются при помощи опалубки и арматуры, которая выходит из почвы на высоту будущей основы.
    4. Подготовленные опоры заливаются бетонной смесью.
    5. Ленточное основание готовится при помощи опалубки и нескольких слоев арматуры, которая соединяется между собой проволокой.
    6. Подготовленная опалубка является формой, которую заливают бетоном и потом выравнивают по верхнему краю, чтобы получить максимально ровную поверхность. По окончании работ фундамент оставляют минимум на месяц для полного затвердевания.

    Монолитный фундамент своими руками: заливка плиты

    Последняя разновидность основы для зданий наиболее проста в выполнении. Выполнить такой фундамент можно на всех видах грунтов. Если произойдут подвижки почвы, то вся конструкция переместится вместе со слоями земли и не будет деформирована.

    Этот вид основания не потребует у вас высоких затрат, как при разновидности с подвалом, но и у него есть ряд недостатков: нельзя применять на местности с уклонами, и не возводят такие фундаменты в районах, склонных к затоплению (так как полом служит верхний край бетонной плиты).

    Строительные работы выполняются по следующему алгоритму:

    1. Площадку делают идеально ровной, с нее удаляется верхний слой грунта.
    2. В подготовленную основу для плиты укладывается плотная смесь из песка и гравия. Толщина ее должна быть не менее полуметра.
    3. Строится опалубка из нестроганых досок или плит из фиброволокна.
    4. Укладывается материал для гидроизоляции. Это может быть плотная полиэтиленовая пленка (толщиной свыше 200 мкм).
    5. В опалубку укладывается арматурная сетка или металлическая решетка.
    6. Подготовленное основание заливается бетонной смесью, пробивается для удаления воздуха и разглаживается.

    Как и в остальных случаях будущая бетонная плита оставляется на месяц до полного застывания.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента: чтобы дом смог простоять долго

    Методы гидроизоляции фундамента

    • Инструменты и материалы для гидроизоляции
    • Гидроизоляция разных типов фундамента
    • Альтернативные методы гидроизоляции фундамента
    • Вертикальная гидроизоляция фундамента

    Для того чтобы дом смог простоять не один год, его фундамент в обязательном порядке следует защитить от воздействия воды.

    Схема гидроизоляции фундамента.

    Долговечность здания способна обеспечить горизонтальная гидроизоляция фундамента, выполняемая еще в момент закладки строения.

    Методы осуществления гидроизоляции будут зависеть от типа фундамента и предназначения здания, немаловажны особенности грунта и климат географического региона. Каким бы ни оказался фундамент, он будет нуждаться в защите, которая окажется способной оградить его от воздействия подземных вод и осадков.

    Схема примыкания горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.

    Горизонтальная гидроизоляция своими руками предназначается, скорее, для того, чтобы защитить от влаги стены подвалов. Это именно та вода, которая способна проникнуть по капиллярам от подошвы фундамента.

    В таком типе изоляции применяется гидрозамок на базе глины, а отличается такой способ изоляции от вертикального тем, что последний метод предполагает наличие прижимной стенки, расположенной между фундаментом и замком, ее выполняют из кирпича.

    Применяется горизонтальная гидроизоляция в зависимости от уровня насыщенности земли водой. Отмостка призвана защитить фундамент от присутствующих на всяком участке вод. Поэтому наделять отмосткой специалисты советуют практически любое здание, которому она обеспечит более высокую защиту.

    Полноценная защита от грунтовых вод зависит от постоянного их уровня, а также от уровня поднятия из сезона в сезон, например, во время весеннего паводка. С учетом этого, организовывая гидроизоляцию фундамента. следует руководствоваться правилами.

    Так, гидроизоляция должна быть проведена обязательно, если уровень грунтовых вод располагается на глубине, равной 1 м и меньше от подошвы, которая является частью фундамента. Горизонтальная гидроизоляция может быть необязательной, если залегание вод находится на глубине, которая превышает 1 м от нижней отметки фундамента. Но стоит учесть, данный уровень обладает свойством с годами изменяться, повышаясь, либо напротив, понижаясь. Это явление получило свое название – многолетние колебания уровня вод. С учетом этого, целесообразно будет выполнить простейшую, а также не столь дорогую гидроизоляцию. В особенности – если в коттедже или жилом строении в дальнейшем планируется обустраивать подвальное помещение.

    При расположении уровня вод выше подошвы фундамента, помимо гидроизоляции необходимо обустраивать дренаж, который будет служить для отвода вод.

    Схема горизонтальной гидроизоляции фундамента.

    Если коттедж предполагается расположить на водонепроницаемых водоупорных грунтах, среди которых глина или суглинки, гидроизоляция должна быть произведена своими руками обязательно, вне зависимости от уровня грунтовых вод. Все дело в том, что грунты такой категории воду пропускают в нижерасположенный грунт с поверхности не сразу, из-за этого вода сможет напрямую подступить к фундаменту.

    Следует учесть, что существуют т. н. грунтовые воды агрессивного типа, определяемые лабораторным путем. Они могут образовываться вследствие деятельности человека, кроме того, содержат разные щелочи и кислоты. При воздействии на конструкцию, в особенности на фундамент, подобные воды могут вызвать разрушение бетона, а также коррозию. Поэтому гидроизоляция должна быть проведена обязательно, а использовать в процессе этого следует гидроизоляционные материалы специального назначения, которые стойки к подобного рода воздействиям.

    Инструменты и материалы для гидроизоляции

    Вернуться к оглавлению

    Гидроизоляция разных типов фундамента

    Общепринятыми на сегодняшний момент можно считать не только традиционные, но и ряд новых способов выполнения гидроизоляции для разных по конструкции фундаментов.

    Так, проведение горизонтальной гидроизоляции фундамента плиточного типа предполагает осуществление работ с помощью рулонного рубероида. Как минимум при этом следует использовать пару слоев с нахлесткой от 10 до 20 см. В качестве основы, которая склеит слои, предпочтительнее всего использовать битумную горячую мастику. Укладка гидроизоляции своими руками производится на поверхность фундаментной плиты, но если она обладает неровностями, то их следует выровнять стяжкой. Утеплитель необходимо уложить поверх гидроизоляции, выполнив по нему стяжку.

    Схема вертикальной гидроизоляции фундамента.

    Гидроизоляция фундамента ленточного типа своими руками может быть выполнена несколькими различными способами. Так, наиболее экономным вариантом можно считать обмазку с использованием битумной мастики. Применять этот способ необходимо в качестве защиты конструкций на базе фундамента от капиллярного поднятия грунтовых вод. Этот метод может выступить в качестве эффективного инструмента защиты от воздействия поверхностных вод. Учитывайте, что обмазочный тип гидроизоляции не способен защитить конструкцию от напорных вод, уровень которых более 1-2 м.

    Наносить гидроизоляцию следует своими руками на поверхность, которая должна быть сухой и ровной. Углы дома в процессе этого принято закруглять. Защиту гидроизоляции от разного рода механических повреждений следует обеспечить в процессе обратной засыпки котлована землей. Особенно важен данный этап, если в грунте предполагается расположить строительный мусор жесткого типа, среди которого лом бетона, арматура и пр. Производить защиту предпочтительнее с использованием синтетических полотен, как то: геотекстиль или утеплитель ЭППС, однако допускается использовать и иные подобные материалы.

    Гидроизоляция фундамента может быть осуществлена и с применением рулонных материалов. Наиболее простыми из них можно считать рубероид, который, помимо экономичности, обладает прочностью и долговечностью. Нельзя не отметить, что данный материал прочнее обмазки. В случаях, когда земля обратной засыпки не перенасыщена жестким мусором, производить защиту гидроизоляцией не стоит. Очень простой считается технология обустройства гидроизоляции такого типа. Для этого на поверхность фундамента, которую предварительно выравнивают, наносят слой перед этим прогретой мастики на базе битума, на нее затем следует наклеить рубероид. Наносить его необходимо минимум в пару слоев, при этом необходимо укладывать материал с нахлестом от 10 до 20 см.

    Вернуться к оглавлению

    Альтернативные методы гидроизоляции фундамента

    Схема проникающей гидроизоляции.

    Гидроизоляция своими руками, при которой используются напыляемые материалы, тоже считается способом, которые сегодня довольно популярен. Состав подобной жидкой изоляции следует наносить, используя специальные распылители, а нанесение рекомендуется производить на плоскость фундаментов, которые были предварительно очищены. Напыление производится чаще всего по геотекстильному термически укрепленному материалу. Он станет своеобразной арматурой для напыляемого материала.

    Способ проникающей гидроизоляции, который можно произвести своими руками, является наиболее эффективным из всех современных способов. Технология предполагает нанесение специального состава на увлажненное основание фундамента. В составе такие материалы имеют активные вещества, кристаллизующиеся в момент попадания в поры или микротрещины, таким образом, смесь создает пломбы, заполняя собой пространство.

    Стоит отметить, что процесс будет возобновляться всякий раз, когда станут образовываться новые трещины, он будет продолжаться до тех пор, пока активные свободные вещества защитного состава будут сохраняться в обработанной поверхности. Так, если гидроизоляция своими руками будет произведена с помощью данных составов, то это позволит обладать фундаменту способностью к самозалечиванию.

    Вернуться к оглавлению

    Вертикальная гидроизоляция фундамента

    Вертикальная гидроизоляция выполняется путем нанесения разогретого битума на огрунтованную перед этим поверхность. Грунтовка должна быть приготовлена путем растворения в растворителе. Материалы должны быть измельчены, залиты растворителем и оставлены в закрытой таре на время, при этом смесь следует периодически перемешивать. После того как состав полностью растворится, его следует развести до необходимого объема. В результате грунтовка должна быть такой концентрации, чтобы можно было покрыть ею бетон слоем в 3 см.

    Вертикальная гидроизоляция предполагает нанесение битума после высыхания грунтовки, которая позволит создать отличный адгезивный слой. Гидроизоляционные материалы при этом не только легко станут наноситься на поверхность фундамента, но и не будут отслаиваться.

    Материалы следует наносить, используя жесткие кисти. Но не нужно использовать излишне жесткие инструменты. Слой гидроизоляции должен получиться гладким и блестящим.

    © Copyright 2014–2016, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты

    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

    Плавающий фундамент: схема и технология устройства своими руками

    Плавающий фундамент

    Фундамент здания предназначен для равномерного распределения веса строения. При его обустройстве необходимо обязательно учитывать уровень промерзания почвы, поскольку он должен располагаться на естественно уплотненном грунте немного ниже отметки показателя промерзания. Специалисты различают в зависимости от габаритов постройки, типов грунта и прочих аспектов следующие типы фундаментов:

    В данной статье рассмотрим более детально технологию обустройства плавающего фундамента.

    Что это такое и чем он хорош

    Плавающий фундамент рационально обустраивать при возведении строений, которые строятся на грунтах неустойчивых (пучнистые, заболоченные и т.д). Весьма распространенное мнение о том, что плавающая монолитная плита на самом деле может «плавать» — ошибочно. «Поплыть» может она лишь в том случае, если работы по его обустройству были выполнены с нарушение норм и строительных стандартов.

    Почему данный тип именуется «плавающим»? Все просто: дело в том, что смещаясь вместе со строением, он надежно защищает здание от разрушений при просадке почвы.

    Вторым названием этого типа является «плавающая плита». Это совершенно не случайно, поскольку именно наличие железобетонной монолитной плиты обеспечивает максимальные показатели крепости всей постройки.

    Железобетонная плита обладает отличными характеристиками – она весьма устойчива к различным нагрузкам и воздействию внешней среды. К тому же такое основание является надежной защитой здания от грунтовых вод.

    Пожалуй, единственным недостатком этого типа является высокая стоимость, ввиду того, что для его создания необходимо наличие специального оборудования и большого количества бетона. Своими руками возвести плавающий фундамент здания трудоемко, именно поэтому такую работу лучше доверить профессионалам или, как вариант, заручиться поддержкой друзей и родственников, которые смогут быть полезными в процессе заливки монолитной плавающей плиты.

    Схема технологии устройства плавающего фундамента

    Выполняем разметку участка

    Первый этап работ, который необходимо выполнить – разметка участка. Для этого потребуются следующие инструменты и приспособления:

    • длинный шнур или бечевка;
    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • прямоугольный треугольник (его можно сделать самостоятельно из тонких деревянных реек), катеты треугольника должны быть равны 40 и 30 см, соответственно.

    Обратите внимание: в соответствие с общепринятыми строительными нормами и стандартами постройка должна располагаться на расстоянии не менее 3 метров от соседнего участка и не меньше 5 метров от своей фронтальной межи.

    После того, как забили первый колышек, обозначивший угол постройки, необходимо надеть на него треугольник и отмерить ширину и длину дома. Полученные точки также обозначаем колышками.

    Далее, необходимо определить осевую линию и забить четвертый колышек, при этом точность его расположения также проверяется при помощи прямоугольного треугольника. Точность выполнения работ определяется методом сравнения диагоналей. Показатель допустимой разницы между их длинами должен быть не более 2 см.

    Подготовка котлована

    Для начала надо очистить участок. Для этого достаточно снять слой растительности с его площади, прибавляя к определенным границам дома приблизительно по 1 метру с каждой стороны. Этот небольшой запас необходим в дальнейшем для обустройства отмостки.

    Отмостка – защитная полоса из бетона или асфальта, предотвращающая проникновение влаги в основание.

    Копать котлован можно вручную, но рационально для этих целей нанять экскаватор.

    Обратите внимание: самой распространенной ошибкой при рытье котлована экскаватором является перекоп – несоблюдение установленной глубины. В данном случае огрехи устраняют путем засыпки ямы песком до нужных показателей глубины. Здание, возведенное на перекопе рано или поздно обязательно даст трещину в месте перекопа и спасти его от этого практически нереально!

    Во избежание осыпания стенок котлована необходимо соблюдать небольшой уклон – примерно 1:0,25.

    В процессе выбора участка под котлован надо принимать во внимание коэффициент разрыхления почвы. Поскольку скальные породы увеличивают объем в 2 раза, пески и растительные слои – в 3 раза, щебень – в 4, соответственно.

    Подготовительные слои

    Прокладка подготовительных пластов перед заливкой необходима для придания прочности конструкции. Укладка слоев – процесс поэтапный. После насыпи каждого пласта его надо тщательно утрамбовывать. Первый слой – щебень, на который насыпается песок. А уже поверх песка укладывается гидроизоляционный материал.

    В качестве гидроизоляции вполне пригоден плотный полиэтилен, или любой другой материал с аналогичными физическими характеристиками. Если вы желаете утеплить строение можно дополнительно поверх гидроизоляционного слоя уложить термоизоляционный.

    Далее, можно заливать первый слой – подбетонку. В целях экономии рационально использовать для него дешевую марку бетона.

    Обустройство опалубки

    После окончания работ с котлованом необходимо позаботиться об опалубке. В случае, если фундамент полностью размещен в котловане можно обойтись и без нее.

    Обратите внимание: опалубка должна быть тщательным образом зафиксирована во избежание распирания бетонной поверхности.

    Для обустройства опалубки пригодятся доски, толщине стенок которых составляет около 25 мм. Из них нужно выполнить щиты, которые впоследствии крепятся к вертикальным стенкам ямы. Дополнительно щиты нужно герметизировать картонными листами или толем.

    Далее необходимо проложить контрольный шнур по верхнему краю опалубки. Обратите внимание: при его прокладке фиксируется только верхний конец, а нижний конец с грузом убирается непосредственно в момент заливки раствора.

    Армирование

    В процессе армирования, для достижения неразрывной связи, нужно позаботиться о том, чтобы металлически прутья арматуры выступали из фундамента в местах, где будут стены.

    Обратите внимание: металлические части арматуры ни в коем случае нельзя соединять сварочным методом, поскольку при сварке металл меняет свои физические свойства! Для скрепления арматуры нужно использовать вязальную проволоку.

    Важно: расстояние между стержнями арматуры не должно быть более 30 см. Оптимальный показатель – 20-25 см.

    Прутья, размещенные по углам нужно замыкать полукругом, при этом их концы заводят в боковые стенки бетонного основания.

    Бетонирование

    В процессе бетонирования основания укладку раствора нужно производить в несколько пластов, оптимальная толщина каждого – около 15 см. Все пласты нужно тщательно разравнивать и трамбовать штыкованием.

    Обратите внимание: чтобы добиться наилучшего результата, необходимо справиться с работой по заливке в течение 1 часа.

    Выравнивать верхний слой можно, используя обыкновенную гладкую деревянную рейку. При этом бетон нужно утрамбовать до появления влажного блестящего слоя на поверхности.

    Обратите внимание: во избежание растрескивания в процессе высыхания фундамент нужно первые несколько дней смачивать водой. Первый день с временным интервалом в 4-5 часов, во второй день – 3 раза, в третий – только дважды – утром и вечером. После каждого полива увлажненную поверхность нужно покрывать полиэтиленовой пленкой.

    Опалубку можно снять уже на четвертый-пятый день, но продолжать дальнейшие строительные работы можно только спустя 1 месяц, хотя, как утверждают технологи, оптимальный показатель временной выдержки должен составлять 1 год.

    Ошибки при устройстве

    Из-за ошибок, допущенных в процессе заливки монолитной плиты-основания, очень часто происходит нарушение конструкции возведенного здания.

    • Обустройство основания выше уровня промерзания грунта.
    • Проведение строительных работ на промерзшей почве. В теплое время года основание непременно просядет, что приведет к разрушению постройки.
    • Невыполнение работ по гидроизоляции. В данном случае фундамент впитает с себя влагу, которая замерзнет зимой, что неизменно приведет к разрыву основания.

    Плавающий фундамент – основание, которое практически никогда не будет нуждаться в ремонте, при условии, что оно будет выполнено с соблюдением всех технологических норм и стандартов.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Публикации по теме:

    Бетонирование фундамента

    Заливка фундамента – достаточно объемный и трудоемкий.

    Расчет количества бетона для фундамента

    При строительстве любого объекта важно учесть каждую деталь.

    Буронабивной фундамент с ростверком

    Буронабивной фундамент с ростверком – это основа дома.

    Трещина в фундаменте

    Основная проблема, касающаяся целостности фундамента.

    Разметка фундамента по шагам: подробная инструкция работ без нивелира, фото и видео

    Как выполнить разметку фундамента под дом своими руками

    После проведения ряда мероприятий, которые называются подготовительными (согласование разрешительных документов, геодезические изыскания и тому подобное), застройщик приступает непосредственно к строительству. Возведение дома начинается с обустройства его заглубленной части, которая является основанием, на котором монтируется вся конструкция. Поэтому первый этап работ – разметка фундамента, то есть определение и разграничение непосредственно на участке его размеров и конфигурации в зависимости от архитектурных особенностей.

    Следует отметить, что абсолютная точность в этом деле не так уж и важна, если речь идет об основаниях такого типа, как ленточное или плитное. Правильность монтажа таких фундаментов определяется прежде всего точностью сборки опалубки. А вот для столбчатых или свайных, монтируемых по «точкам», все погрешности должны быть сведены к минимуму. В принципе, при разметке фундамента под дом услуги специалиста не нужны, так как сложностей данная работа не представляет.

    Что требуется от застройщика

    • «Перенести» проектный контур здания на местность в соответствии с масштабом.
    • Правильно определить угловые точки фундамента.
    • Выдержать обозначенные длины сторон.

    Если подумать, не так уж и много. Но как это сделать практически? Существует несколько методик, и все они базируются на знании основ такой науки, как геометрия. Какую из них выбрать – на усмотрение строителя, с учетом габаритов дома.

    Способы разметки фундамента без нивелира

    Для всех из них есть общее правило – наметить первый угол здания («базисный»), причем его целесообразно выбирать с расчетом, чтобы одна из сторон указывала направление самой длинной стены. Он будет играть роль ориентира, по которому выполняется вся дальнейшая работа. При определении местоположения «базиса» учитываются требуемые проектом отстояния от других построек, забора или дороги.

    В качестве «сигнальных» колышков лучше использовать арматурные прутки. Причем их длина должна быть такой, чтобы после забивки в грунт (более чем на глубину траншеи) они возвышались над поверхностью примерно на 15 – 20 см.

    Суть в том, что сначала определяется местоположение одной из стен. Как правило, наиболее протяженной. Она – один из катетов треугольника. Все остальное определяется известной классической пропорцией его сторон – 3:4:5.

    2. Построение «паутины»

    Смысл методики – своими руками разметить диагонали фундамента. Высчитывается периметр строения и выбирается шнур соответствующей длины. Определить диагонали прямоугольника, зная геометрию, просто.

    В примерных местах расположения углов крепятся колышки так, чтобы шнур полностью натянулся. Правильность геометрии фигуры контролируется по равенству диагоналей. Процесс несложный, но в одиночку эту работу выполнить затруднительно.

    3. Пересечение «кривых»

    От вершины «базового» угла по одной из его сторон трассируется первая стена. Так как смежная должна быть перпендикулярна ей, то от точки стояния прутка, в обе стороны, вдоль линии, отмеряются равные расстояния (зависят от габаритов строения). Соответственно, обозначаются «метки». Они будут центрами окружностей, из которых описываются дуги равного радиуса (при помощи шнура). Место их пересечения и есть точка, от которой к вершине угла идет перпендикуляр.

    Все вышеизложенные методики многократно проверены практикой. Кого они заинтересовали, без труда найдет в интернете более подробную информацию. Мы же остановимся на наиболее универсальной, так как она органично сочетает элементы всех остальных.

    Как правильно самому разметить фундамент

    Данный способ обеспечивает высокую точность и не вызывает сложностей у непрофессионалов. Его преимущество в том, что он отлично подходит для проведения работ по разметке независимо от конфигурации фундамента и масштабов строительства.

    Единственно, что дополнительно к шнурам и пруткам понадобится подготовить – небольшие «скамеечки», сколоченные из брусков б/у, и угольник. Его нетрудно собрать из тех же реек, жестко скрепив их между собой.

    Желательно, чтобы его стороны были не менее полутора метров. Для чего, станет ясно чуть позже.

    • После забивки первого прутка определяется направление длинной стены. Отмеряется ее протяженность (по проекту), в данной точке вбивается следующий пруток, и натягивается шнур.
    • Над «колышками» устанавливаются скамейки, причем так, чтобы их «перекладины» были строго перпендикулярны струне (линии фундамента). Это несложно определить при помощи угольника. «Сиденья» скамеек укажут направление смежных стен.

    Так, выдерживая проектные параметры (расстояния между прутьями), производится определение местоположения всех 4-х углов дома. После постановки всех «колышков» можно считать, что разметка площадки под фундамент завершена.

    Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
    Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

    Для определения ее точности существует простое правило – при любом способе диагонали одной фигуры (прямоугольник, квадрат фундамента) должны быть абсолютно идентичны.

    Рассмотренная методика более подходит для построек самой простой конфигурации. Но мы наметили внешние стены. А как быть с внутренними, или в случае, если необходимо определить «точку» при сложной геометрии фундамента?

    Для этого потребуется

    • В местах примыкания смежных стен (в соответствии с особенностями фундамента) ставятся прутки, и далее выполняются аналогичные операции.
    • При сложной архитектуре строения для облегчения разметки весь участок следует разбить на сектора (простые геометрические фигуры). А свести их в единое целое будет намного проще.

    Но это только предварительные мероприятия. Ведь после выемки грунта, особенно с использованием средств механизации, «колышки», установленные для разметки ленточного фундамента, могут сместиться. Поэтому уточняйте их местоположение или просто проконтролируйте правильность установки, так как они (и шнуры) будут являться ориентирами при сборке опалубки. Если нет уверенности в точности своих действий, то проверку можно делать и после забивки каждого следующего прутка еще в процессе разметки.

    • На равных расстояниях от концов «перекладин» скамеек намечаются точки. Величина их отстояния определяется в зависимости от длин сторон угольника.
    • Далее из этих точек прочерчиваются дуги до пересечения с рейкой скамьи. Во многих статьях о фундаментах рекомендуется использовать для этого рулетку. На наш взгляд, гораздо удобнее работать с угольником. Отстояние его «ноги» от рейки выбирается так, чтобы конец второй проходил над ней. Точка пересечения дуг точно укажет, где требуется поставить (или «перевыставить») арматуру.

    • Использование описанных, довольно простых и проверенных столетиями способов иногда вызывает определенные сложности, особенно когда нужна высокая точность, а размеры участка под будущий фундамент – значительные. Что делать? В этом случае целесообразно делать разметку фундамента с помощью лазерного нивелира. Если строится дом, то какие-то 2 000 – 3 000 рублей (средняя цена прибора), учитывая общую сумму затрат, «погоды не сделают».
    • Данную работу целесообразно выполнять вдвоем. Это снизит временные затраты на возведение фундамента и повысит точность разметки.
    • Если предполагается устраивать для «ленты» опалубку несъемную, то при определении ширины траншеи это необходимо учесть.

    При монтаже такого фундамента прутья арматуры выставляются немного дальше по линии стен, так как при выемке грунта они окажутся в котловане. Если рытье траншей производится механизированным способом, то на 1,5 – 2 м, если вручную, то примерно на 1 м.

    Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

    Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

    Каждый, даже самый высококачественный фундамент, со временем нуждается в реставрации. О необходимости выполнения данного способа восстановления дома, свидетельствует его неравномерная усадка, разрушение или растрескивание. О том как восстановить фундамент деревянного дома рассмотрим далее.

    Оглавление:

    Причины для выполнения ремонта фундамента деревянного дома

    Необходимость ремонта фундамента в деревянном доме, чаще всего просматривается визуально. Уже с первого взгляда на дом, виден его перекос, деформация или прогибание на определенном участке. В таком случае, фундамент здания не справляется с возложенной на него нагрузкой и нуждается в дополнительном укреплении.

    Кроме того, в процессе эксплуатации на фундамент воздействуют многие факторы, такие как повышенная влажность, перепады температурного режима, атмосферные осадки, пучение почвы. Под их воздействием изменяются свойства и структура самого фундамента, и существует риск снижения длительности эксплуатации самого здания.

    Также, еще одной причиной для восстановления фундамента деревянного дома, является технологически неправильно изготовленный фундамент, не придерживание определенных правил при обустройстве фундамента. Использование некачественного цементного раствора, несоблюдение влажностного или температурного режима заливки, неправильные расчеты — данные факты являются основными причинами разрушения фундамента уже после первой зимы его эксплуатации.

    Кроме того, фундамент деревянного дома нуждается в реставрации из-за своей старости, в том случае, когда определенный срок его эксплуатации приходит к концу.

    В любом случае, перед началом работ следует визуально осмотреть дом на наличие каких-либо дефектов. Если основная часть дома постепенно прогибается в землю, то достаточно выполнить частичную реставрацию. Те участки фундамента, которые были подвержены гниению или разрушению, следует заменить на новые или укрепить дополнительными арматурными элементами. Учтите, что одному человеку справиться с такой работой нереально. Так как возможно потребуется наличие специальной техники для поднятия корпуса здания. Бетонные блоки или кирпич помогут нарастить дополнительный участок фундамента.

    Если же на доме видны значительные следы его разрушения или растрескивание стен, то потребуется выполнить работы, направленные на полное восстановление основания дома. Предпочтительно доверить этот процесс специалистам, хотя возможно и самостоятельное его выполнение. Главное правило успешного восстановления фундамента — определение причины его разрушения и применение правильной технологии реставрации.

    А для того, чтобы определить способ восстановления фундамента, предлагаем ознакомиться с разновидностями фундаментов, изготавливаемых под строительство деревянных домов.

    Ремонт фундамента под деревянным домом: виды фундаментов для деревянного дома

    1. Фундамент ленточный.

    Данный вариант фундамента — самый популярный, особенно если дело касается мелкозаглубленного фундамента. Ленточный фундамент отличается прежде всего высокими прочностными характеристиками и отличной жесткостью. Для его обустройства под зданием под его несущими стенами и перегородками выкапывается сплошная траншея, ее ширина по всей длине является одинаковой, а вот глубина, определяется многими факторами, среди которых отметим:

    • тип почвы, на которой возводится дом;
    • количество подземных вод и уровень их заложения;
    • вес здания, количество этажей;
    • тип отделки кровли, стен, пола и т.д.

    В соотношении с глубиной промерзания почвы, ленточный фундамент бывает глубокого и мелкого заложения. Первый вариант основывается на том, что глубина фундамента, обязательно превышает уровень на котором замерзает почва. Строительство заглубленного фундамента обойдется гораздо дороже, нежели фундамента мелкого заложения.

    Под строительство деревянного дома, чаще всего используется второй вариант — мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он имеет вид сплошной, однако т-образной конструкции, которая выдерживает умеренные нагрузки, на протяжении длительного срока эксплуатации. Таким образом, фундамент располагается на небольшой глубине, а значит, сила пучения почвы, на него воздействует в небольшой степени. Глубина обустройства мелкозаглубленного фундамента составляет 30-80 см. При этом, значительно снижаются расходы на количество арматуры и бетонного раствора для заливки траншеи.

    Данный фундамент актуален для влагонасыщенной и пучинистой почвы. Для уменьшения глубины промерзания почвы, часть грунта возле фундамента, дополнительно утепляется. Ленточный фундамент мелкозаглубленного типа — идеальный вариант для деревянного дома, так как способен обеспечить качественную его эксплуатацию на протяжении более чем ста лет.

    2. Фундамент на сваях.

    Вторым по популярности вариантом является фундамент свайно-ростверкового типа. Данный вариант актуален в том случае, если стены дома отличаются значительной легкостью, а верхний слой почвы не выдерживает значительной нагрузки. Например, если грунтовые воды заложены довольно на высоком уровне, на почве имеются наплывы, или резкие перепады температуры зимой.

    В таком случае, рекомендуется установка свай на глубину более 200 см. Таким образом, удается снизить риск повреждения фундамента в зимнее время года. Установка свай осуществляется на угловых частях здания и в местах пересечения его несущих стен. Под участками тяжелых или несущих простенок также рекомендуется установить дополнительные сваи. Оптимальное значение интервала между сваями — 150-200 см. Различают несколько вариантов выполнения такого фундамента — использование свай монолитного типа, сваи из асбеста или бетона с дополнительным армированием. Самый подходящий вариант для деревянного дома — свайный фундамент, имеющий несъемную опалубку. Кроме того, в составе такого фундамента присутствуют балки, называемые ростверками. Они создают жесткую конструкцию, которая располагается на 100-150 мм выше земли. По сравнению с ленточным фундаментом, свайный вариант требует значительно меньше временных и материальных вложений, для его возведения.

    Еще одна разновидность свайного фундамента — винтовые сваи. Они устанавливаются в том случае, если участок имеет определенный уклон. Для того, чтобы не тратить время на его выравнивание, используется специальная техника, с помощью которой устанавливаются винтовые сваи.

    3. Монолитный вариант — самый надежный, но самый дорогостоящий.

    Данный тип фундамента отличается жесткой конструкцией в виде железобетонной плиты, которая находится под всем домом по его периметру. Такой фундамент сооружается лишь в случае невозможности обустройства двух предыдущих вариантов. Если почва на участке имеет плохую несущую способность не только в верхних, но и в нижних слоях, то необходимо заливать монолитный фундамент.

    С помощью такого фундамента удается значительно выровнять поверхность как по горизонтали, так и по вертикали. Учтите, что в обязательном порядке, фундаментная плита должна быть армирована. В противном случае, длительность эксплуатации такого фундамента снизится в два раза.

    Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

    Для начала, предлагаем ознакомиться с руководством по выполнению ремонта ленточного фундамента деревянного дома. Для того, чтобы предпринять какие-то меры, следует сначала оголить фундамент. По периметру всего здания выкопайте траншею, шириной до полуметра, а глубиной такой, чтобы открыть нижнюю часть фундамента.

    При неравномерном проседании дома, достаточно укрепить лишь те места, в которых дом просел. Если же вышеперечисленные меры не помогли, то придется восстанавливать фундамент полностью.

    Частичное восстановление ленточного фундамента состоит в удалении ранее осыпавшихся его частей. Далее, в фундамента просверливается отверстие, и в него устанавливается арматура или соединения анкерного назначения. Если вы отдали предпочтение второму варианту, то после установки анкеров, соедините их с арматурой, используя сварку. Далее траншея наполняется с помощью жидкого бетонного состава. Предпочтительнее выполнять работы участками по 150-200 см. Между ними установите небольшие перемычки. Не следует спешить залить всю траншею, так как бетон будет впитываться в поврежденные участки фундамента постепенно. Каждый из заливаемых участков соединяется с предыдущим с помощью арматурных прутьев. Таким образом, заливка грунта бетонным раствором на некоторое время позволяет предотвратить проседание почвы.

    Ремонт фундамента деревянного дома фото:

    Если же здание проседает равномерно, то предпочтительнее соорудить по периметру всего фундамента сплошной пояс, глубиной около 25 см, который укрепляется арматурой и заливается высококачественным бетонным раствором.

    В таком случае, на дне котлована обустраивается дренажная система в виде песчаной и щебенчатой подушки. Далее старая кладка подвергается общему армированию с помощью сплошной стальной сетки. После того как завершится окончательная заливка траншеи размер фундамента увеличивается и он приобретает дополнительную прочность. На цокольной части следует обязательно установить отливы.

    Ремонт фундамента старого деревянного дома с неравномерным перекосом в одной из частей выполнить сложнее. Для этого, потребуется привлечь специальную технику, которая поднимет дом в нужном месте. Чаще всего для поднятия дома используют домкраты гидравлического типа, под которые подкладываются брусья или стальные профили, выполняющие опорную функцию.

    Рекомендуется вынести из дома разного рода утварь и тяжелые предметы, перед осуществлением его подъема. В некоторых случаях в доме даже снимаются окна и двери. Для того, чтобы не повредить кровлю здания, отделку стен или пол, процесс выполняется очень медленно, при этом, поднимаются сразу четыре угла дома, приблизительно на 4-5 см. Далее под дом подставляется страховка и процесс продолжается.

    Опалубка устанавливается в соотношении с гидравлическим уровнем. Старая фундаментная кладка подвергается обязательному армированию. При этом, арматура соединяется фундамент с новым покрытием. После завершения заливки фундамента в некоторых случаях укладывается кирпичный цоколь, хотя возможен вариант возвращения дома непосредственно на железобетон. Учтите, что установка гидроизоляции между цокольной частью и самим домом является обязательной.

    Ремонт фундамента деревянного дома цена: технология реставрации свайного фундамента

    Выполнение работ по ремонту фундамента свайного типа выполняется в таких же случаях, как и реставрация ленточного фундамента. Стоимость ремонта фундамента деревянного дома зависит от индивидуальных его особенностей, степени разрушения и многих других факторов.

    Если в качестве фундамента для деревянного дома используются сваи, то в случае их растрескивания, следует позаботиться об укреплении столбов. Для этого, они обрабатываются бетонным армированным поясом.

    В том случае, когда отремонтировать их таким способом невозможно, придется произвести подъем строения и выкладывание новых столбов.

    Если сваи имеют характерные признаки перекоса, то постарайтесь выполнить работы, направленные на их полное выпрямление. При этом, подкопайте сваю в противоположном перекосу положении, постарайтесь выпрямить сваю и залить яму бетонным раствором, который поможет зафиксировать фундамент.

    Если внутренняя часть сваи подверглась деформации или разрушению, то рекомендуется произвести полную ее замену. Отличной альтернативой сваям станут трубы из асбестоцемента, диаметром около 20 см.

    Для заведения сваи под дом, следует выкопать небольшой желобок с уклоном в нужную сторону, через нее запустите трубу, установите в нужном направлении и залейте с помощью бетонного раствора. Учтите, что раствор должен пропитать не только внутреннюю часть сваи, но и подушку из песка и гравия, под ней.

    Также, следует усилить подушку из песка и гравия с помощью внешней заливки бетонного раствора. Таким образом, нижняя часть скважины будет напоминать т-образную форму. После этого, фундамент приобретет дополнительную прочность и устойчивость.

    Учтите, что для того, чтобы фундамент прослужил вам как можно дольше, следует обязательно провести ряд работ, направленных на его гидроизоляцию и утепление. Ведь, влага, которая попадает через микротрещины во внутрь фундамента, приводит к постепенному его разрушению. Самый распространенный способ обеспечения гидроизоляции — обмазочный. Он выполняется с использованием битумной мастики, жидкого стекла или специальных проникающих составов. После того как гидроизоляция нанесена на поверхность, проводятся теплоизоляционные работы. Оптимальный вариант — теплоизоляционные плиты на основе пенополистирола или пенополиуретана. Толщина материала зависит от климатических условий данного региона и от необходимого теплоизоляционного эффекта.

    Ремонт фундамента деревянного дома видео:

    Статьи по теме

    Слив в бане своими руками — пошаговое руководство

    Слив в бане своими руками — пошаговое руководство. Устройство отвода воды, материалы, монтаж

    При изготовлении бани необходимо учитывать очень много различных факторов, одним из которых является отвод воды. Ошибки при строительстве в данной области могут привести к тому, что конструкцией просто нельзя будет пользоваться. Поэтому начинающие мастера очень часто задают вопрос о том, как правильно организовать слив в бане своими руками. Пошаговое руководство к данному процессу мы и предоставляем.

    Создание проекта

    Прежде всего необходимо понять, что существует просто огромное количество вариантов обустройства отводов воды в таких строениях. Поэтому стоит сначала определиться, какой именно вид стоит использовать в конкретном случае. Создавая устройство сливов бань, необходимо принимать во внимание особенности здания, его основания и затраты, на которые готов пойти строитель.

    В проекте стоит отобразить основные элементы системы еще на стадии изготовления фундамента, поскольку нужно будет делать отвод и конструкцию полов с указанием прокладки дренажей, если их установка планируется. Поэтому если делается слив в бане своими руками, пошаговое руководство рекомендует начинать проектирование этого элемента вместе со всем зданием, начиная с самого основания.

    В нашем случае мы рассмотрим один из самых интересных вариантов, который требует определенных затрат, но качество конструкции позволяет никогда больше не возвращаться к данному вопросу. Именно поэтому подобные проекты очень нравятся современным мастерам.

    Инструменты

    Чтобы создать слив воды в бане, могут потребоваться следующие инструменты:

    Материалы

    Для того чтобы организовать слив воды в бане, нужно купить следующие материалы:

    • цемент;
    • песок;
    • вода;
    • листы рубероида;
    • битумная гидроизоляция;
    • металлические уголки из нержавейки, для крепления досок пола по периметру;
    • антибактериальная грунтовка;
    • деревянные доски;
    • саморезы и ударные дюбеля;
    • металлическая арматура или проволока;
    • сливная труба;
    • пленка;
    • дренажи и другая арматура;
    • демпферная лента.

    Работы по созданию фундамента

    Приступать к созданию слива необходимо еще на стадии изготовления фундамента. Дело в том, что следует установить канализационную трубу, через которую и будет осуществляться отвод жидкости. Когда создается слив в бане своими руками, пошаговое руководство рекомендует установить трубу для отвода непосредственно в основание. Ее фиксируют с использованием демпферной ленты в бетонном фундаменте или крепят на специальные зажимы, при монтаже на свайное основание.

    Если труба будет примыкать к центральной канализационной системе, то ее прокладывают под землей. При этом она должна располагать на глубине ниже уровня промерзания грунта с дополнительным утеплением минеральной ватой.

    Бетонные работы

    • Прежде всего создается черновой пол, через который и будет проходить сливная труба.
    • Его набивают из досок, которые фиксируют по периметру помещения.
    • На их поверхность укладывают пленку, чтобы при произведении бетонных работ жидкость из раствора не вытекала.
    • На следующем этапе по периметру стен, на уровне где будет располагаться бетон, устанавливают демпферную ленту. Она необходима для того, чтобы при расширении стяжки не потрескалась поверхность и не произошла деформация. Также демпферной лентой следует обернуть и участок трубы, который будет находиться в бетоне.
    • Далее укладывается металлическая арматура, которую также стоит зафиксировать на стенах.
    • Затем изготавливается система слива бани путем заливки первого слоя бетона, толщиной в 5-10 см. Это будет основа, на которой и сформируется уровень направляющий жидкость.
    • После того как бетон застынет, необходимо произвести еще одну заливку толщиной в 5 см. Однако в данном случае толщина указывается условно. Дело в том, что нужно получить не ровную поверхность, а создать определенный уклон для стока к трубе.
    • Многие мастера при такой заливке предпочитают изготавливать своеобразный конус, где воронка слива трубы будет располагаться по центру.
    • В завершение устанавливают сливную решетку и производят ее подгонку по уровню поверхности.

    Гидроизоляция

    Когда создается подобный слив под полом бани, очень важно защитить все элементы от воздействия влаги. Поэтому стены и бетонное основание следует обработать антибактериальной грунтовкой.

    Далее на пол укладывают листы рубероида, заводя их на стены, и обрабатывают поверхность битумом. Очень важно не забыть вырезать в листах отверстие для самого слива, чтобы не закрыть решетку.

    В итоге вода, попадая на такую поверхность, будет стекать к трубе и отводиться по ней из здания. Дальше нужно только создать чистовой вариант пола, который будет находиться на определенной возвышенности от слива.

    Установка полов

    Многие начинающие мастера, задаваясь вопросом о том, как сделать пол в бане со сливом, хотят использовать дерево, а от бетонных поверхностей они хотят избавиться. Однако данная конструкция позволит получить очень качественное деревянное покрытие с бетонным основанием для повышения прочности и долговечности.

    • Еще на стадии изготовления стен нужно установить лаги. Их обычно крепят путем соединения “ласточкин хвост” в деревянных конструкциях или муруют в бетон или кладку.
    • Если это не было сделано при возведении стен, то лаги устанавливают на металлические уголки, которые фиксируют по периметру. Однако необходимо создать и дополнительные опоры на середине длины досок.
    • Лаги обязательно обрабатывают антибактериальной грунтовкой для защиты от влаги и грибка с плесенью.
    • На следующем этапе устанавливают половую доску. Ее также предварительно обрабатывают грунтовкой.
    • Между половой доской обязательно делают зазор не менее 1 см. Именно через него будет уходить вода, попадая на бетонное основание и стекая в слив.
    • Доску крепят с помощью саморезов.
    • После того как пол установлен, специалисты рекомендуют изготовить специальные поддоны, которые можно использовать в качестве чистового покрытия. Такая конструкция позволяет производить просушку бани после ее использования.

    Дренаж

    Очень часто вопрос о том, как сделать пол в бане со сливом, предполагает и установку дренажной системы. Дело в том, что баня не ограничивается душевой и парилкой, а организовывать отдельный отвод из всех помещений неэкономно.

    Поэтому к комнате, где создан центральный слив, проводят дренажную систему, созданную из небольших желобков, которые располагают возле ближайшей стены по всей ее длине. Такую конструкцию делают на стадии изготовления стяжки, монтируя ее в одном уровне с полом. Также при этом следует учитывать, что наклон поверхности должен быть в сторону установки дренажного канала, чтобы жидкость стекала в него самостоятельно.

    Обычно такие системы создают открытыми, поскольку на них нужно меньше материалов и затрат по работе. Однако при основательном подходе можно вмонтировать в пол трубы, которые выводят в центральный слив, а для того, чтобы вода попадала в них, устанавливают специальные решетки в уровень со стяжкой.

    Дополнительная работа

    Специалисты утверждают, что слив в полу является только небольшой частью конструкции бани, которая обеспечивает ее правильное функционирование. Не менее важно правильно установить вентиляцию и нагрев помещения, чтобы даже при правильном отводе воды в комнате не было сыро.

    Обработка антибактериальной грунтовкой считается в наше время обязательной и требует особого подхода к выбору материала. Дело в том, что он не должен выделять вредных веществ при нагреве и содержать токсичных компонентов. Лучше всего использовать специальные средства, которые разработаны именно для бани. Они полностью безопасны и помогут навсегда избавиться от плесени и грибка в помещении, защищая деревянные и бетонные поверхности от воздействия влаги.

    Если нет отдельной канализационной системы, то создавая слив, нужно будет сделать и выгребную яму. Специалисты в таких случаях обычно советуют изготовить небольшой септик, который располагают недалеко от строения. Такая конструкция вполне справится с небольшим объемом воды и будет достаточно экономной и практичной. Однако такие работы потребуют дополнительного вложения средств.

    Рекомендации специалистов

    • Учитывая сложность конструкции при монтаже в строении с несколькими комнатами, к стадии проектирования необходимо отнестись очень ответственно. Важно учесть угол наклона, длину дренажа и даже площадь самого помещения.
    • Когда делается отвод воды из бани в строении из бруса или бревен, то все работы рекомендуется производить только после того, как дом даст усадку. В противном случае можно получить поверхности с неправильным уклоном или разным уровнем поверхностей.
    • Если для создания здания используется фундамент на основе свай, то трубу слива нужно будет дополнительно утеплить. Лучше всего для этих целей использовать минеральную вату или монтажную пену. Однако в последнее время на рынках можно приобрести жидкий утеплитель, который имеет небольшую стоимость, а по своим техническим характеристикам не уступает другим материалам подобного назначения.
    • Некоторые мастера при заливке основного пола из бетона рекомендуют применять керамзит, чтобы утеплить основание. Его смешивают с раствором и делают обычную стяжку. В итоге получается не только необходимое основание, то и своеобразный утеплитель, что очень важно в домах со свайным основанием.
    • Довольно часто вместо битума и рубероида мастера используют специальную мастику для создания гидроизоляции. Однако перед ее применением стоит убедиться, что при небольшом нагреве она не будет выделять вредных для человеческого здоровья веществ.
    • На рынках строительных материалов можно приобрести готовые системы канализации и отвода воды. Они практичны, надежны и очень просты при монтаже. Поэтому порой стоит разрабатывать конструкцию пола с учетом их особенности.

    Вывод

    Детально поясняя, как изготовить слив в бане своими руками, пошаговое руководство дает основы данного процесса, которые описывают общий принцип определенной конструкции. Некоторые проекты могут иметь свои особенности, которые здесь не отображены.

    Фундамент под баню со сливом как сделать?

    Фундамент под баню со сливом (выбираем основание)

    Фундамент под баню со сливом требует тщательной подготовки.

    Ведь от этого зависит насколько комфортно вам будет ей пользоваться.

    Да и долговечность строения, связана с этим напрямую.

    Не предусмотрев этот момент, можно получить серьезные и нерадостные последствия в будущем. Давайте рассмотрим все моменты, которые нам в этом помогут.

    Выбираем основание

    Остов под строение выбирается на основании того, какое это строение, его планировка, материалы, габариты и даже место расположения.

    Но чаще всего используют следующие типы фундаментов :

    • Смешанный. Это тандем нескольких типов фундаментов. Нельзя сказать, что его используют часто, но если у вас близкое расположение грунтовых вод и неустойчивый грунт, то без него не обойтись. Это может быть свайно-ленточный остов, или плитный столбчатый. Каждый случай индивидуален и требует такого же подхода;
    • Ленточный. Его используют для бань чаще всего, но при условии, что грунтовые воды залегают достаточно глубоко;
    • Сваи или столбы. Чаще всего используют для деревянных строений и расположении их на песчаной местности. Благодаря ему имеется существенная возможность поднять баню над землей, что сделает пол в ней очень теплым и недоступным для разрушающих факторов почвы;
    • Монолит. Также идеален для почв с активными и близкими грунтовыми водами. Но весьма затратен как в плане финансов, так и труда.

    Где строить?

    Абы где баню не поставишь. И подбор участка для нее не менее важен, чем само строение. Ее можно сделать отдельно стоящей, а можно и как пристройку к дому.

    И если выбран второй вариант, то он должен быть предусмотрен заранее и быть связанным с общим фундаментом основного здания. Или в крайнем случае, обеспечить хорошую связку с основным строением.

    Важно! Для такой бани тип фундамента делают таким же какой был сделан у основного строения.

    Если решили строить баню отдельно стоящей, то участок для нее должен располагаться на достаточно удаленном расстоянии от деревьев и кустарников.

    Ведь дым от строения идет на пользу деревьям, и они часто начинают чахнуть и пропадать. И строительные работы в таком случае делать удобнее и быстрее.

    Важно! Не важно какой тип фундамент и самой бани будет выбран, без типового проекта ее лучше не делать. А так у вас на руках будет не только основная документация, но и строительная смета.

    Ленточный фундамент под баню со сливом

    Это будет отличное решение для болотистого или садового типа грунта. И залитой полосы бетона будет достаточно для возведения бани. Остов нужно обязательно армировать.

    После того как остов высохнет, то нужно наложить слой гидроизоляции. Чаще всего для этого используют рубероид, из-за дешевизны и легкости монтажа.

    Не менее важна отмостка. Именно она обеспечит защиту остова от грунтовых вод. И делать ее нужно не менее метра. Для этого используют глину и гравий, можно сделать ее и из бетона.

    Свайный или столбчатый остов

    Если качество почвы не радует, то без свай или столбов не обойтись. Но и помимо этого такой остов легко монтируется и возводится, да и сама конструкция довольна легкая.

    Единственная сложность — это закрыть пространство между сваями. Но и это решаемо. Обычно столбы забивают в грунт, объединяя их балками. Тут нужно учитывать то, что расстояние между ними не должно превышать 2 метра.

    Делайте ведущие столбы из кирпича или бутовых камней. Возможно, это будут сваи из асбеста и бетона. Сформированный котлован засыпать песком до его середины. А сам остов сформировать из бетона до уровня почвы.

    Это знать полезно

    Бани старых построек чаще всего делали без должной организации слива. Но чем современные конструкции, тем больше ее владельцы были озабочены этим вопросом.

    И сейчас баня без системы слива — не баня. Можно сделать это уже после того как конструкция возведена, но лучше будет если фундамент под баню будет сразу со сливом.

    В первом случае, нужно смонтировать уже водоотвод их пластика просверлив пару дыр в стенах. Но это не одно и тоже, когда слив вмонтирован в фундамент.

    Для этого нужно будет закрепить пластиковое основание в фундаменте. И уже в него будут крепить трубу водоотвода. А можно использовать мембраны для водоемов.

    И тут имеются свои преимущества:

    • Экологически чистая конструкция;
    • Легка в монтаже;
    • Тонкая и легкая, но при этом очень прочная;
    • Водонепроницаемая;
    • Не страшны перепады температур;
    • Легко паять и клеить.

    Как сделать?

    Помимо вышеперечисленного нужно купить трап из пластмассы. И когда будете оставлять в полу отверстие, учтите, что оно должно быть больше диаметра трапа.

    А также сам трап ставят в тот угол, где идет угол уклона пола. Желательно сделать так, чтобы дырка попадала на деревянную балку фундамента.

    Так будет проще сверлить ее лобзиком или другим инструментом. При этом древесину обрабатывают специальными составами, предотвращающими гниение и его порчу.

    Трап при установке не должен выходить выше уровня пола. В противном случае установка деревянной обрешетки пола будет весьма проблематичной. Теперь самое время приступить к монтажу мембраны (пленки).

    Все их стыки обильно смазать герметиком для сантехники. Для жесткости крепления трубы, ее нужно зафиксировать к лагам или остову.

    Способ это простой и несложный, но один существенный недостаток имеется — полная замена каждый 3 года. Канализацию под полом нужно утеплить.

    Ее габариты рассчитывайте с запасом. Это и беспрепятственное прохождение всех стоков, и соответствие длины к сливной яме. До септика от бани расстояние не должно быть менее 5 метров.

    В этом видео вы можете более детально узнать как сделать слив в бани:

    Заблаговременно позаботившись о сливе в бане, можно избежать множества проблем. Это начинается с неудобства пользования такой баней и заканчиваются гниением конструкции из-за утечки воды или отсутствия должного уровня вентиляции.

    И чаще всего сразу это не заметно. А буквально через пару лет, это все даст о себе знать и обычно сразу и скопом. Возможно, для этого вам нужно нанять специалистов, которые сделают все качественно и без проблем. Главное, решить этот вопрос.

    А в этом видео вы можете более детально узнать как сделать фундамент под баню на винтовых сваях со сливом:

    Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

    Можно ли выровнять цоколь, как?

    Можно ли выровнять цоколь, как?

    Ну что же такой огрех случается часто и как правило это непрофессиональные строители. Но может быть и намного все хуже если цоколь осел или его повело в следствии грунтовых вод или других природных явлений.

    Но вернемся к недоработке строителями и цоколь сделан неправильно с перекосами и перепадами. В первую очередь нужно по всему цоколю пройтись лазерным уровнем и определить перпады сделать отметки и тогда можно приступить к устранению их. Если перепады большие в несколько сантиметров то просто доложить кладку кирпичом либо поставить небольшую опалубку и вновь залить небольшим слоем бетона что бы выровнять эти огрехи. Собственно это не большая проблема.

    система выбрала этот ответ лучшим

    в избранное ссылка отблагодарить

    Обычно цоколь делается из кирпича. Если по периметру цоколя имеются отклонения по высоте, то есть цоколь сделан не "в ноль", то в любом случае его надо будет выровнять. Для этого есть несколько способов:

    • при незначительном расхождении (до 2 см) можно поднять цоколь еще на один ряд кирпичей, регулируя толщину горизонтального шва между кирпичными рядами там, где необходимо прибавить/убавить высоту кладки;
    • выровнять цоколь посредством использования опалубки, которая выставляется по уровню и заливается прочным бетоном;
    • огрехи цоколя можно так же исправить, если для дальнейшей кладки используются газоблоки — можно подпилить газоблоки внизу в тех местах, где кладка цоколя выше, чем требуется.

    Какой бы метод выравнивания цоколя Вы не выбрали для себя. перед выравниванием обязательно очистите поверхность цоколя от пыли, грязи, наплывов строительного раствора и т. д.

    в избранное ссылка отблагодарить