3 123 Поста

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками и не допустить ошибок

Металлочерепица появилась на рынке строительных материалов относительно недавно. Однако сразу же она завоевала огромную популярность у частных застройщиков. И неудивительно. Помимо просто замечательных рабочих характеристик, этот материал отличается еще и несложностью монтажа. О том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, и поговорим в этой статье. Но для начала посмотрим, какими достоинствами и недостатками обладает этот материал.

Что представляет собой металлочерепица

Металлочерепица представляет собой стальные листы, оцинкованные и покрытые полимерным защитным составом. Называется так этот материал из-за своей характерной формы. Штампуются листы на заводе таким образом, что издалека они выглядят, как хорошо известный всем дорогой и престижный кровельный материал – глиняная черепица. Поэтому смотрится крыша очень презентабельно. Стандартный лист имеет размеры 110 х 118 см.

Краткий обзор достоинств и недостатков металлочерепицы

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей, в подробностях разберем чуть ниже. Сейчас же посмотрим, какими достоинствами и недостатками отличается этот материал. К его плюсам относятся:

  • Эстетическая привлекательность. Листы металлочерепицы окрашиваются обычно в сочные яркие цвета. Поэтому крыша, покрытая ими, выглядит красиво и современно.
  • Долговечность. Поскольку листы защищены от коррозии двумя защитными слоями – цинковым и полимерным, прослужить такая кровля может не одно десятилетие.
  • Простота монтажа. Вопрос о том, как покрыть крышу металлочерепицей, совершенно несложный. Установить листы сможет любой домашний мастер. Монтаж может быть произведен в короткие сроки.
  • Невысокая стоимость. По сравнению с другими кровельными материалами, за исключением разве что профлиста, стоит металлочерепица очень дешево.

Недостатков у этого материала практически нет. К некоторым минусам можно отнести то, что при возникновении царапин на поверхности листов может появиться ржавчина. Кроме того, металлочерепица – материал довольно-таки «шумный». Во время дождя стук капель по крыше (при отсутствии утепления) хорошо слышен в комнатах дома.

Как выбрать металлочерепицу

Давайте рассмотрим, как покрыть крышу дома металлочерепицей таким образом, чтобы она прослужила максимально долго. При выборе прежде всего следует обращать внимание на вид полимерного покрытия, а также его толщину. Металлочерепица может быть покрыта полиэстером, матовым или глянцевым, толщиной от 25 до 35 мкм. Основными достоинствами этого вида покрытия являются невысокая цена и устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Матовая металлочерепица выглядит несколько эстетичнее глянцевой, более реалистично имитируя натуральный материал. Недостатком полиэстерового покрытия считается не слишком хорошая устойчивость к механическим воздействиям.

Выпускаются также листы, покрытые пластизолом. Этот материал изготавливается на основе хорошо известного всем поливинилхлорида. Это самое толстое покрытие из всех (100-200 мкм). Основным его отличительным признаком является тисненая поверхность. К плюсам этого покрытия можно отнести высокую степень износостойкости. Поцарапать лист, защищенный этой разновидностью полимера, чрезвычайно сложно. Минусом его является низкая устойчивость к повышенным температурам. Поэтому, к примеру, если вы задались вопросом о том, как покрыть крышу металлочерепицей в доме, построенном в районе с жарким климатом, материал с этим видом покрытия приобретать не стоит.

Еще один вид полимерной защиты металлочерепицы – пурал (пленка, изготовленная на основе полиуретана). Толщина слоя обычно равна 5 мкм. Этот материал царапается меньше полиэстера, и при этом, в отличие от пластизола, отлично переносит повышенные температуры. Помимо этого, он совершенно не выгорает на солнце. Недостатком его считается не слишком хорошая устойчивость к пластическим деформациям. То есть при монтаже гнуть такие листы нужно максимально аккуратно.

Последний вид покрытия — PVDF — представляет собой смесь поливинилфторида и акрила. Толщина этого защитного слоя составляет обычно 27 мкм. Листы, покрытые им, отличаются глянцевым цветом «металлик». Это покрытие самое долговечное из всех. К его плюсам можно также отнести максимальную устойчивость к воздействию ультрафиолета и появлению царапин. Очень интересной особенностью PVDF-покрытия является его способность к самоочищению во время дождя. Специалисты рекомендуют использовать такие листы в агрессивной среде. Например, для покрытия крыш домов, расположенных на морском побережье.

Особенности устройства стропильной системы под металлочерепицу

Прежде чем начинать выяснять, как самостоятельно покрыть крышу металлочерепицей, следует разобраться с тем, какой должна быть при этом конструкция стропильной системы. Основания под стандартные листы устанавливают с шагом в 60 см. Обрешетку можно использовать сплошную или располагать элементы таким образом, чтобы они совпадали с шагом волны листов. Все элементы стропильной системы следует промазать антисептическим составом. Кроме того, их обрабатывают средством, повышающим огнестойкость дерева.

Как покрыть двухскатную кровлю

Для начала давайте рассмотрим, как покрыть двускатную крышу металлочерепицей. Этот вид кровли относится к одному из самых простых конструктивно. Состоит такая крыша из двух скатов, расположенных под определенным углом к горизонту. Для металлочерепицы он должен составлять минимум 11 градусов.

При устройстве кровли любой конструкции под рассматриваемый кровельный материал обязательно следует монтировать гидроизоляционный слой. Пленку крепят на стропила с некоторым провисом. Полосы мембраны располагают горизонтально, с нахлестом в 10 см. Далее поверх пленки на стропильные основы набивается обрешетка. Под металлочерепицу используют узкие доски (100 х 30 мм).

Так как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, если она состоит из двух скатов? Листы крепятся к обрешетке специальными кровельными саморезами (4,8 х 28 мм). Каждый крепежный элемент должен иметь прокладку из ЭПДМ-резины. Необходимо приобретать саморезы, цвет шляпок которых соответствует цвету листов. Вкручивать их следует шуруповертом таким образом, чтобы они плотно прижимали материал к обрешетке, но не слишком сильно давили на прокладку и не деформировали металл.

Начинают монтаж на двускатной кровле с торца и от карнизной доски. Устанавливать элементы можно как справа налево, так и наоборот. Выравнивание производят по карнизу, а не по торцу.

Крепление выполняют по продольной волне через одну поперечную в местах расположения обрешетки. На каждом листе слева находится капиллярная канавка. При монтаже она накрывается следующим листом. Крепление в месте нахлеста выполняется саморезами в двух местах – под волной и на ней. Нижний край листа должен выступать вниз за карнизную доску на 40 см.

Порядок монтажа листов

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей, а вернее, каков порядок действий при обшивке? Монтаж производится в несколько шагов.

  1. Лист поднимают на крышу и крепят у карниза. При этом временно фиксируют его и у конька.
  2. Далее лист немного приподнимают и укладывают под него второй.
  3. Соединяют их, вкручивают саморезы вдоль нахлеста снизу вверх.
  4. После установки двух-трех листов временный саморез у конька можно будет выкрутить.
  5. Полученный блок листов тщательно выравнивают по карнизу.
  6. В том случае, если длины одного листа не хватит для того, чтобы покрыть весь скат, монтируют второй ряд. Ширина горизонтального нахлеста при этом должна составлять не менее 10 см. Установите два листа нижнего ряда, далее прикрепите один верхнего. После этого смонтируйте третий лист первого ряда и второй второго, далее – четвертый первого и третий второго и т. д. Крепят листы друг над другом без разбежки.
  7. При помощи оцинкованных саморезов по верхней волне крепят ендовы (шаг 20-30 см).
  8. К обрешетке крепят коньковый элемент (через одну вертикальную волну). Между планкой и коньком предварительно прокладывают специальный уплотнитель.

Особенности монтажа металлочерепицы на ломаной кровле

Ломаная двускатная кровля – еще один популярный вид крыши. Обычно ее устраивают в том случае, если хотят оборудовать под ней жилую мансарду. Далее давайте рассмотрим, как покрыть ломаную крышу металлочерепицей.

В этом случае монтаж листов выполняется в том же порядке. В месте излома кровли устанавливается специальный наружный уголок. Монтаж его производится так же, как и установка коньковой планки, через одну вертикальную волну. Уголковый элемент крепится под верхним листом и над нижним. Между верхним листом и уголком прокладывается уплотнитель.

Мансардные окна

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, вы теперь знаете. Как видите, положить листы на обрешетку несложно. Несколько сложнее состыковать их с разного рода элементами конструкции кровли. К примеру, с фартуком мансардных окон. К проему в этом случае лист может подойти как удачной фазой волны, так и неудачной. Однако обычно окно можно сдвигать вверх или вниз. Поэтому просто поэкспериментируйте с целью обеспечения наиболее плотной стыковки нижнего фартука окна с листами кровельного материала.

Как следует обращаться с листами металлочерепицы

Таким образом, мы с вами выяснили, как покрыть мансардную крышу металлочерепицей и как обшить двускатную. Теперь давайте посмотрим, как следует обращаться с листами самого этого кровельного материала. Привезенную металлочерепицу следует разложить в стопки так, как листы будут располагаться по рядам. При монтаже ходить по кровле следует в мягких тапочках, чтобы не повредить полимерное покрытие.

Как резать металлочерепицу

Вопрос о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, сводится не только к правилам установки листов, но и к тому, как нужно их резать. При раскрое нельзя использовать болгарку, поскольку это может привести к порче полимерного покрытия. Резать листы можно или электрическими ножницами, или ножницами по металлу. Выполнять раскрой следует только в рукавицах и защитных очках.

Монтаж листов металлочерепицы должен выполняться достаточно аккуратно. Это правило действует и при креплении их на крышу, и при раскрое. Постарайтесь не повредить полимерное и цинковое покрытия материала — и ваша кровля прослужит вам долго.

Добавить комментарий

Каков порядок установки крыши

Николай, Уфа задаёт вопрос:

Добрый день! Решил начать строительство дачного небольшого домика, но вот как проводится установка крыши, я совершенно не имею понятия. Дом я строю из шлакоблока, крышу хочу сделать с деревянной обрешёткой, а сверху покрыть металлочерепицей высокого качества. В моём случае крайне важно, чтобы крыша не протекала и служила долгое время, так как домик строится в довольно влажной климатической зоне, где летом часто идут дожди, а зимой всегда много снега, таяние которого сопровождается большим количеством воды осенью. Буду вам очень благодарен, если вы мне подскажете хотя бы краткий порядок выполнения работ, чтобы было понятно, что за чем делать, а также какие основные тонкости следует соблюдать прежде всего. Заранее большое спасибо за помощь!

Здравствуйте! Установка крыши своими руками считается очень важным процессом. От качества выполненной работы будет полностью зависеть не только надежность кровли, но и эксплуатационные характеристики всего дома, а также срок службы отдельных его элементов.

В вашем варианте, когда дом построен из кирпичей, может быть использован практически любой тип установки крыши. Но деревянное основание и металлочерепица считается идеальным вариантом, который может быть с таким же успехом использован и для других типов построек.

Итак, вначале необходимо обеспечить ровное основание, которое делается из дерева. Нужно использовать плотные деревянные планки, сухие и не поврежденные насекомыми. Из них конструируется обрешетка, которая в конечном счете должна иметь вид решеточки. Дерево крепится по периметру саморезами и специальными уголками к верхним частям стен дома, а еще соединяется между собой при помощи саморезов и уголков. Лучше использовать нержавеющую фурнитуру.

После установки обрешетка покрывается еще дополнительно противогрибковым составом. Не забывайте постоянно производить замеры строительным уровнем, чтобы можно было вовремя избежать перекосов.

Сразу же позаботьтесь о наличии вентиляционных зазоров. В нижней части кровли они необходимы для притока воздуха, в верхней – для вытяжки. Следует обеспечить оптимальный их размер в 30 мм. Можно делать больше, но никак не меньше. От этого будет зависеть степень проветривания пирога кровли.

Теперь вам следует проложить изоляционные материалы. Здесь лучше всего использовать толь, затем пленки для паро- и влагоизоляции, которые снова сверху покрываются толем. Все это крепится на специальные гвоздики или шурупы. Материал надо хорошо натягивать, чтобы он не провисал. Также уместно использование утеплителей.

Далее необходимо установить карнизные планки из металла. Их основное предназначение – защита краев каркаса из дерева от попадания влаги и других внешних воздействий. Эти планки продаются в виде уголков, которые насаживаются на саморезы по всему периметру деревянной обрешетки. Можно крепить планки и на обычные толстые гвозди. Но в любом случае шаг между креплениями должен составлять около 10-15 см. Таким же способом монтируются и металлические фронтонные планки, основное предназначение которых состоит в защите металлочерепицы и торцов крыши.

Далее самое основное – вдоль карнизных свесов следует начинать укладку непосредственно металлочерепицы. Она укладывается точно встык. При этом чрезвычайно важно соблюдать расстояние примерно в 1,5 см от места перегибов всех имеющихся планок. Не нужно бояться, что такая укладка не будет достаточно надежной. Это ведь только первый, базовый слой черепицы, который сверху будет покрываться еще материалом.

Теперь начинайте от самого центра карниза, постепенно переходя и к торцевым частям, укладывать основной слой кровли. Принцип здесь похожий, однако черепица укладывается не встык, а внахлест. Ширина нахлестов должна составлять около 2-3 см. Но многое здесь зависит от вида черепицы, ее размеров и размера крыши. Крепление производится саморезами через каждые 7-10 см.

И напоследок вам останется установить коньковую черепицу. Она крепится на саморезы и в результате должна четко перекрывать все верхние нахлесты. Поверх черепицы крепится металлический конек. Еще можно сделать и дополнительные свесы по периметру всей крыши. Если справитесь с работой, в итоге ваша крыша не будет протекать и прослужит вам долго.

Поделитесь полезной статьей:

Какая металлочерепица лучше? Технические характеристики, цены, отзывы

Металлочерепица – популярный современный материал, позволяющий качественно покрыть крышу и защитить ее от различных воздействий. В зависимости от особенностей внешнего вида, монтажа, цветового решения и срока эксплуатации можно выбрать разновидности этого материала. Какая металлочерепица лучше и на что обратить внимание при выборе?

Особенности материала

Металлочерепица – это современный кровельный материал, с помощью которого можно покрыть любую скатную крышу, уклон которой не выше 12 градусов. Благодаря эффектной имитации черепичного покрытия, надежности металла и высокой износоустойчивости она пользуется большим спросом в современном строительстве. Какая металлочерепица лучше и какой вариант подходит для той или иной конструкции кровли?

В чем преимущества?

Металлочерепица – один из популярных современных материалов, который имеет целый ряд особенностей. К положительным свойствам этого кровельного материала относятся:

  1. Простота укладки. Благодаря оптимальной длине листов металлчерепица легко укладывается по сравнению с другими материалами.
  2. Богатая цветовая гамма. Пожалуй, это самое главное преимущество данного материала: современные производители предлагают черепицу более чем в 10 цветовых решениях.
  3. Долговечность службы. Металлочерепица для крыши – выгодное решение, поскольку она способна прослужить порядка 50 лет при условии правильной эксплуатации.
  4. Стоимость. По сравнению со многими другими материалами этот отличается доступной ценой, особенно если учесть суммарную стоимость всего кровельного пирога с применением металлочерепицы.
  5. Небольшой вес. Большинство кровельных материалов довольно тяжелые, а этот отличается легким весом и простой конструкцией. Чаще всего квадратный метр металлочерепицы весит примерно 4-7 кг. Это, в свою очередь, снижает стоимость транспортировки.
  6. Стойкость к воздействию атмосферных осадков. Материал имеет гладкую ровную поверхность, с которой легко стекает вода и сходит снег. Кроме того, эксплуатация крыши возможна в любых климатических условиях.

Толщина листа играет роль!

Толщина металлочерепицы – один из основных показателей, говорящих в пользу выбора той или иной разновидности. Стандарты говорят о том, что толщина листа не может быть меньше 0,5 мм. Но современный рынок предлагает материалы меньшей толщины – 0,45 и 0,4 мм. Правда, первый вариант целесообразно применять при возведении временных построек, беседок, навесов, а второй слабо годится даже для этих целей.

Лист металлочерепицы может быть и большей толщины. Например, компания Ruukki предлагает материал, который имеет толщину больше 0,5 мм. Стоит помнить, что чем толще лист, тем меньшее влияние будет оказываться на него при транспортировке и тем незаметнее будет стыковочный шов.

Из какого материала?

Металлочерепица производится из холоднокатаной стали горячего цинкования, которая прошла все этапы сложного процесса обработки. Чтобы повысить стойкость к коррозии материала, производители покрывают лист фосфатным слоем, затем обрабатывают грунтовкой. Ее задача – способствовать лучшему сцеплению с декоративным полимерным покрытием. Профиль металлочерепицы с тыльной стороны покрывается прозрачным лаком, который защищает поверхность от механического воздействия. Снаружи, то есть на лицевой стороне, используется декоративное цветное полимерное покрытие металлочерепицы. Она состоит из нескольких слоев:

  • стального листа;
  • слоя цинка;
  • антикоррозийного защитного покрытия;
  • грунтовки;
  • декоративного цветного покрытия на основе полимера;
  • защитного лака.

Помните при выборе, что кровельная металлочерепица не всегда имеет все вышеперечисленные слои – некоторые производители намеренно не наносят грунтовку или фосфатный слой, снижая тем самым качество продукции.

Какое покрытие?

Качество отделочного материала зависит от того, насколько тщательно производитель относится к производственному процессу. Покрытие для этого материала играет важную роль, причем одна компания может его нанести, а вторая – нет. Какая металлочерепица лучше в итоге? Конечно, та, которая имеет достаточную степень цинкования – не меньше 275 г цинка на 1 кв. м. металла. Кроме того, материал всегда обрабатывается разными видами верхнего декоративного покрытия. К самым распространенным относятся:

Полиэстер: просто и надежно

Это самое популярное покрытие металлочерепицы, которое еще называется полиэфирной эмалью. Верхний слой этого полимера наносится стандартной толщины в 25 мкм. Покрытие легко повреждается, например, под воздействием царапин, но их легко закрасить. Полиэфирный слой отличается высокой коррозионной стойкостью, УФ-стабильностью, возможностью применения в любых климатических условиях. Некоторые производители предлагают листы, покрытие которых меньшей толщины – до 20 мкм. Помните, что этого покрытия недостаточно для применения материала как кровельного.

Разновидностью полиэстера выступает матовый полиэстер, который имеет большую толщину – 35 мкм. Как следствие, он более стоек к различным воздействиям, отличается лучшей пластичностью. Его преимущество и в более благородном внешнем виде.

Пурал: финское новшество

Это финское покрытие имеет толщину слоя 50 мкм, отличается большей долговечностью, шелковисто-матовым блеском поверхности. Его достоинства – в отсутствии трещин при сгибании и работе с ним, поэтому рекомендуется использовать материал с таким покрытием даже в условиях неблагоприятного климата.

Пластизол

Металлочерепица для крыши может быть покрыта и пластизолом, состоящим из поливинилхлорида и пластификаторов. Данное покрытие особенное: толщина его слоя достигает 200 мкм, поэтому на поверхность может быть нанесено рельефное тиснение с рисунком. Кроме того, оно обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, но не очень хорошо чувствует себя под воздействием высоких температур. А потому такую металлочерепицу не стоит использовать в условиях жаркого климата.

Пластизол PVDF (ПВДФ)

Это покрытие имеет максимальную толщину 30 мкм, состоит из акрила и винилденфторида. Отличительная особенность – в глянцевой поверхности под металлик, которая обладает стойкостью к различным негативным воздействиям и способна эксплуатироваться в любых климатических условиях.

Форма и цвет

Какой материал лучше с точки зрения цветового и геометрического решения? Тут четкого ответа нет, поскольку эти параметры диктуются исключительно вкусовыми предпочтениями самого владельца дома. Самым популярным цветом в нашей стране является красный и его оттенки, которые выглядят стильно и современно. Но стоит помнить, что темные цвета быстрее выгорают на солнце, а особенно красиво на фоне застроек смотрится именно светлая металлочерепица.

С точки зрения геометрии этот материал – один из самых капризных. При производстве важную роль играет точность размеров – длины, ширины, высоты листа, форм профиля и толщины металла. Все эти показатели важны для конечного продукта. На любой кровле будет гармонично смотреться штучная квадратная металлочерепица, позволяющая создать даже конструкции необычной формы.

В зависимости от высоты волны может варьироваться жесткость листа: чем выше рельеф, тем материал становится менее гибким. Современная металлочерепица представлена в двух размерных формах: малая волна (до 50 мм) и высокая волна (выше 50 мм). При этом сам профильный рисунок или с симметричной, или с асимметричной волной.

Популярные виды (профили) металлочерепицы

Классический вариант для любых видов крыш – черепица «Монтеррей», которая представлена в широкой цветовой гамме из разных оттенков и с разными покрытиями. Монтаж этого материала выполняется внахлест, обязательно с использованием обрешетки, уплотнителя и специальных саморезов для надежного крепления. Это самая популярная на рынке России металлочерепица. Стоимость ее составляет от 230 рублей за один квадратный метр.

Вторая по популярности металлочерепица – «Каскад». Она отличается прямолинейными формами, похожими на плитку шоколада. Ее целесообразно применять для кладки на большой площади крыши. Главными ее достоинствами являются ровность рельефного рисунка и наличие декоративных каналов. Стоимость металлочерепицы – от 170 рублей за один квадратный метр.

Есть и более дорогие разновидности этого материала. Так, стоимость металлочерепицы «Андалузия» начинается с 300 рублей за один квадратный метр, планки выполнены с имитацией натуральной классической черепицы. Она отличается наличием внутренних креплений, благодаря которым хорошо скрываются места стыков. Покрытая такой металлочерепицей крыша смотрится как единое целое.

Менее популярными являются профили «Испанская дюна», «Банга», «Памир», «Шанхай» и т. д.

А кто производитель?

Решая, какая металлочерепица лучше, обратите внимание на марку и происхождение материала. Если вы ищете продукцию российского производства, обратите внимание на материалы Одинцовского завода легких конструкций. Он производит металлочерепицу, покрытую самыми популярными составами и созданную в соответствии с новейшими технологиями. Компания предлагает несколько уникальных коллекций материала, которые прослужат порядка 15 лет при правильной эксплуатации.

Mera System – это металочерепица шведского производства. Продукция создается из листов стали толщиной 0,45 мм, которые подвергаются цинкованию с обеих сторон. Материал станет надежной защитой любой конструкции крыши, способен выдержать климатические перепады и большое влияние осадков.

Хорошо зарекомендовала себя финская металлочерепица Poimukate. Производство ведется в соответствии с европейскими стандартами качества из стали, после чего материал покрывается цинковым защитным слоем. Толщина листа – 0,5 мм, при этом черепица с высокой волной, благодаря чему крыша будет более выразительной и объемной. Грамотно подобранные полимерные покрытия существенно увеличивают срок эксплуатации материала, гарантия на который составляет порядка 20-30 лет.

Еще одна популярная финская металлочерепица – марки Takotta. Она привлекает внимание внешним видом: широкий выбор цветов, различные рисунки, имитирующие природные материалы, придают черепице интересный вид. Толщина покрытия использована до 0,5 мм, поэтому будет служить надежной защитой от различных воздействий. Этот производитель уделяет пристальное внимание качеству своей продукции, которая зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Много хороших отзывов получила продукция российской компании Grand Line, которая занимается производством штучной черепицы на заказ. Производство ведется с применением меди, цинка-титана, алюминия, при этом металлочерепица сделает интересной крышу любой конфигурации. Оригинально смотрится на кровле штучная черепица из меди – изысканный материал, который сделает неповторимым экстерьер любого дома. Благодаря долговечности, отличным химическим характеристикам, необходимой гибкости, ее можно использовать даже на крышах сложной конфигурации. Самый долговечный материал – цинк-титановая штучная металлочерепица, обладающая уникальными характеристиками.

Много хороших отзывов о продукции финской компании Ruukki, которая предлагает широкий выбор металлочерепицы. К ее основным особенностям относятся уникальные эксплуатационные характеристики, стильный внешний вид, возможность выбора из 7 коллекций материала. Дизайн разработан так, чтобы кровля смотрелась аккуратно, современно и гармонично.

Утепление крыши деревянного дома — советы профессионалов

Основная функция любой крыши – это защита здания от всяческих атмосферных явлений. Исходя из этого, ясно, что утепление крыши – процесс неизбежный. К тому же он требует основательного подхода, иначе крыша долго не прослужит. А если брать во внимание крышу загородного дома, которая по своей сути есть индикатором энергоэффективности застройки, то ее теплозащитные свойства должны обладать очень высоким уровнем качества и не допускать убывания тепла из дома, иначе отапливать помещение придется во много раз больше. Так как сегодня стало очень популярно строить загородные дома из дерева, мы решили посвятить нашу статью вопросу о том, как утеплить крышу деревянного дома? [anch]

Следует сказать, что процесс кровельной изоляции деревянной постройки и процесс изоляции каменной конструкции мало чем отличается друг от друга. Однако некоторые нюансы отличий все же существуют. Но мы сосредоточимся на вопросе об изоляции крыш именно деревянных домов. [anch]

Какую нагрузку должна выдерживать крыша?

Эксплуатируемая деревянная крыша постоянно подвергается воздействию таких факторов: [anch]

  1. Резкие скачки температуры воздуха.
  2. Ветер, оказывающий физические нагрузки.
  3. Осадки, приводящие к повреждениям – снег, дождь, град.

[anch] Кроме такой нагрузки стропильная система дома должна выдержать вес самой крыши, и, естественно, слой утеплителя. Эти факторы нужно обязательно учитывать перед тем, как сооружать крышу и заниматься ее теплоизоляцией! [anch]

Какие аспекты учитывать при изоляции крыши?

Итак, что касается главного вопроса – утепление крыши деревянного дома – то мы рассмотрим утепление двух популярных вида кровли – плоскую крышу и скатную. [anch] Утепление крыши

Первое, что необходимо знать об устройстве теплоизоляции – данный процесс должен производиться где-то через полгода, а может и больше, после усадки сруба. [anch]

Второе – нужно забыть о понятии «экономия». Только качественное изолирование кровли из хороших дорогих материалов обеспечит Вам надежную защиту от того же ветра. [anch]

Третье – перед началом работы по изоляции, нужно тщательно проверить балки и перекрытия, выявить (если они есть) дефекты, которые, как правило, возникают во время усадки. [anch]

Если Вы обнаружили какие-либо перекосы или щели, не оставляйте их без внимания, а срочно займитесь их устранением. Возможно и такое, что некие детали кровли или перекрытий стали подгнивать. В таком случае немедленно их замените! Когда все проверенно и устранено, все детали перекрытий и кровли обработайте антисептическим и противопожарным составом.

[anch] Четвертый аспект – это чердак дома. Способ утепления крыши зависит и от того, будет ли использоваться помещение чердака. Планируя устройство нежилого, так сказать, «холодного» чердака, теплоизоляция потребуется только для потолка изнутри дома или же для пола чердака. В проекте дома, где предусмотрен мансардный жилой этаж, всегда планируется утепление не только пола, но и кровли изнутри и снаружи. [anch]

Как утеплить потолок?

Потолок – это один из источников утечки тепла из дома, потому утеплять его нужно надежно, даже, если кровля деревянного дома уже полностью утеплена. [anch]

Это обусловлено некими особенностями древесного материала. [anch]

Потолки деревянных домов нуждаются в установке утепляющего материала с гидроизоляционными элементами. Почему? Сейчас объясним. [anch]

Все дело в теплом воздухе, который поднимается вверх и образовывает частицы влаги, оседающие на потолке и перекрытиях. Такой процесс может легко спровоцировать образование плесени или даже гниение. [anch]

Поэтому утеплять потолок деревянного дома с плоской или скатной крышей при наличии чердачного помещения нужно следующим образом: [anch]

  1. Воздушная подушка. Это пространство между утеплителем и перекрытием потолка для профилактики возникновения конденсата.
  2. Теплоизоляция. Будет надежней, если применить пожаробезопасные утепляющие материалы.
  3. Пароизоляция. Являет собою мембрану или пленку, которая препятствует проникновению капиллярной влаги к перекрытиям.
  4. Отделка изнутри.

Утепление пола чердака

Если помимо потолка в доме Вы утеплите еще и пол на чердаке, то утепление крыши деревянного дома по кровле можно не проводить (если чердачное помещение не жилое).

Пол чердака можно утеплить таким образом:

  1. Устранить щели между балками и брусьями. Делается это при помощи пакли, войлока, джута или способом заполнения их монтажной пеной.
  2. На пол чердака уложить слой пароизоляции.
  3. Поверх слоя пароизоляции – слой утеплителя (без зазоров, насколько это возможно!). В качестве утеплителя подойдет пенопласт, а лучше – минеральная вата.
  4. Поверхность пола усыпать шлаком или керамзитом, с последующей стяжкой.

Если Вы решили использовать чердак, например, в качестве подсобного помещения, то возможен вариант устройства пола из дерева.

Какой материал подойдет лучше для утепления крыши деревянного дома?

К укладке слоя паро- и гидроизоляции стоит отнестись с особым вниманием. Как мы уже выяснили, первой прослойкой является гидроизоляция. Бывают случаи, когда она уже изначально входит в конструкцию кровли (если это предусмотрено в проекте). В качестве материала, который прокладывается между кровельным покрытием и стропильными элементами советуем пленку гидробарьерного типа. Преимущества этих изделий таковые: [anch]

  1. Отлично удерживают влагу.
  2. Пропускают пар. Это дает возможность утечь ему наружу.

[anch] Способ установки пленки с внутренней части предусматривает полное покрытие составляющих стропильной системы кровли. Укреплять нужно специальным строительным степлером. [anch]

Теперь переходим к выбору утеплительного материала. Среди большого количества таковых рекомендуется выбрать минеральную вату. Она бывает в виде плит, а также в виде рулонов. Минимальная толщина такой продукции – 10 см. [anch]

При выборе утеплительной прослойки следите за тем, чтобы она не превышала показатель стропил Вашей застройки!

Каким способом укладывать утеплитель?

Принцип укладки утеплителя довольно прост и проверен годами. Определившись с размером материала, нужно установить его между стропил. Зазоры здесь не допустимы, пусть лучше материл устанавливается с неким физическим усилием. В качестве дополнительного крепления утеплителя можно взять рейки или использовать натянутый капроновый шнур. Изделия из дерева нужно прибивать к деталям стропил перпендикулярно. [anch]

Следующий элемент утепления – паровая изоляция. Здесь опять можно использовать специальную пленку – только пароизоляционную. Выполнять укладку нужно по верхней части теплоизоляционной прослойки, а укрепление пускать по элементам стропил. [anch]

Плоская крыша и теплоизоляция

Утепление крыши деревянного дома, где крыша являет собою плоскую конструкцию можно производить по двум технологиям – изнутри и снаружи. Хотя из двух вариантов второй – будет намного проще и удобнее. К тому же эффективность та же. А если учесть еще бытующие отрицательные мнения о внутренней теплозащите, то, возможно, эффективность изоляции снаружи будет даже выше. [anch]

Итак, лучше начинать сверху. В случае, если созданная система будет плохо справляться с требуемыми задачами – всегда можно усилить ее за счет утепления комнатных потолков. Но такое случается очень редко. [anch]

Что нужно для наружного утепления крыши?

Вата в данном случае уже не требуется. Она чересчур мягкая для таких целей. Необходимо выбрать материал более прочный, потому здесь подойдет пенопласт, производящийся для изоляции. Теплосберегающие свойства такого материала весьма неплохие. Кроме того пенопласт имеет еще ряд преимуществ: [anch]

  1. Долговечность и прочность.
  2. Пожарная безопасность.
  3. Экологическая чистота.

[anch] Больших усилий в процессе работы от Вас не потребуется. И это еще один плюс. [anch]
Действия при укладке таковы: [anch]

  1. Из паронепроницаемой пленки создать барьер.
  2. Обустроить утепляющую прослойку за счет плит из пенопласта.
  3. Выполнить настил рубероида (или синтетического аналога).
  4. Засыпать соответствующими материалами.

[anch] Укрепление рубероида можно осуществлять с помощью мастичного клея из смол. Основная функция этого настила – дополнительная защита от воды. [anch]

Утепление крыши снаружи лучше производить в летнее время года, когда крыша полностью сухая, чтобы снизить вероятность попадания влаги в слои утепления.

[anch] Такой вариант утепления называют классическим, поскольку многие считают его единственным и правильным. Но это ошибочное мнение. Среди материалов для изоляции крыши можно отметить пенополиуретан. По эффективности он заметно уступает пенопласту, но его можно нанести в течении короткого промежутка времени и получить достаточно прочный слой утеплителя. [anch]

Но самому это вряд ли удастся произвести. Обычно этим занимаются квалифицированные мастера. [anch]

Суть такого метода сейчас объясним. [anch]

Сначала специалистами проводятся обычные подготовительные работы. Затем следует процесс нанесения пенополиуретана. При попадании на поверхность кровли, средство, за счет ряда химических реакций, вспенивается. После этого приобретает окончательный вид. Итоговый слой пенополиуретана имеет все качества полноценного утеплителя и может прослужить четверть века. Такая технология обойдется, конечно, дороже, но существенно сэкономит время. [anch]

Принцип наплавляемой гидроизоляции

Есть еще один популярный способ защиты крыши. Он производится посредством наплавляемой гидроизоляции. [anch]

Чтобы его осуществить потребуется укладка цементно-песочной стяжки (поверх слоя утеплителя). На стяжку, в свою очередь, с помощью газовой горелки укладывается наплавляемый гидроизоляционный материал. [anch]

Утепление скатной крыши

Процесс изоляции скатной крыши деревянных домов практически не отличается от утепления плоской крыши. Таким же образом (описанным выше) производится утепление пола и наружной поверхности самой кровли.

Гидроизоляционный слой подразумевает использование гидробарьерной пленки и, как в случае с утеплением плоской крыши, является первым слоем «пирога». Стропила оборачивают пленкой и крепят при помощи степлера к поверхности крыши в промежутках между ними .

Следующий слой – минеральная вата. Ее плиты укладывают между стропилами и крепят снаружи капроновой сеткой или обрешеткой из реек. [anch]

Далее – слой пароизоляции, который крепится к стропилам, а стыки закрепляются скотчем. [anch]

Последний этап – отделка гипсокартоном, пластиковыми панелями или ДСП. [anch]

Итак, подведем итоги. [anch]

Из вышесказанного следует: качественное утепление крыши деревянного дома зависит от: [anch]

  1. Правильного ее проектирования.
  2. Грамотной постройки.
  3. Соблюдения основных принципов в процессе изоляции.
  4. Верно подобранных теплоизолирующих материалов.

[anch] Придерживаясь главных правил в данной работе, Вы обеспечите комфортные температурные условия в Вашем доме. Удачи! [anch]

Как утеплить крышу деревянного дома

  • Какую нагрузку должна выдерживать крыша?
  • Основные способы изоляции крыши
  • Утепление крыши деревянного дома: потолок
  • Утепление крыши деревянного дома: пол чердака
  • Какой материал лучше подойдет для утепления крыши деревянного дома?
  • Каким способом уложить утеплитель?

Любая крыша нужна, для того чтобы защищать здание от различных атмосферных явлений. Ясно, что утепление крыши — неизбежный процесс. Он требует к тому же основательного подхода, в противном случае, крыша не прослужит долго. А если во внимание брать крышу загородного дома, которая является по своей сути индикатором энергоэффективности строительства, то ее теплозащитные характеристики должны иметь очень высокий уровень качества и не допускать убывания в доме тепла, иначе придется отапливать помещение во много раз больше. Поскольку сегодня стало весьма популярно строить из дерева загородные дома, расскажем о том, как утеплить крышу деревянного дома.

Вариант 1 утепления мансарды.

Следует отметить, что процесс изоляции кровли деревянной постройки и процесс изоляции конструкции из камня мало чем отличаются друг от друга. Но некоторые отличия все-таки существуют. Сосредоточимся на вопросе изоляции крыш деревянных домов. Лучше утеплить надежно и потом зимой об этом не жалеть.

При утеплении крыш изнутри. если между стропилами очень большой шаг, то утеплитель закрепляют на стропила, а между ними натягивают проволоку, которая убережет утеплитель от провисания.

Какую нагрузку должна выдерживать крыша?

Деревянная эксплуатируемая крыша подвергается воздействию следующих факторов:

  1. Резкие изменения температуры воздуха.
  2. Ветер, который оказывает физические нагрузки.
  3. Осадки, которые приводят к повреждениям: снег, дождь, град.

Кроме этой нагрузки стропильная система дома обязана выдержать вес самой крыши, и конечно, слой утеплителя. Эти факторы необходимо обязательно учесть перед тем, как возводить крышу и утеплять ее.

Вернуться к оглавлению

Основные способы изоляции крыши

Вариант 2 монтаж утеплителя.

В отношении главного вопроса (утепление крыши деревянного дома) разберем утепление двух широко распространенных видов кровли — плоскую и скатную.

Во-первых, утеплить можно где-то спустя полгода, а иногда и больше, после усадки сруба.

Во-вторых, необходимо забыть о понятии «экономия». Лишь качественное изолирование кровли хорошими дорогими материалами даст вам отличную защиту от того же ветра.

В-третьих, перед началом изоляционных работ, необходимо тщательно проверить перекрытия и балки, выявить дефекты(если они есть), которые возникают, как правило, во время усадки.

При обнаружении каких-либо перекосов или щелей не игнорируйте их, а срочно займитесь их ликвидацией. Возможен вариант, что определенные детали кровли или перекрытий начали подгнивать.

Тогда немедленно их замените!

Когда все устранено и проверено, все детали кровли и перекрытий обработайте противопожарным и антисептическим составом.

В-четвертых, обратим внимание на чердак дома. Метод утепления крыши зависит от того, будет ли помещение чердака использоваться. Когда приходится планировать нежилой «холодный» чердак, в теплоизоляции будет нуждаться только потолок внутри дома или пол чердака. В проекте дома, где предусматривается жилой мансардный этаж, всегда планируют утепление не только пола, но и кровли снаружи и изнутри.

Вернуться к оглавлению

Утепление крыши деревянного дома: потолок

Вариант 3 схема утепления чердака.

Потолок является одним из главных источников утечки тепла из дома, потому его утеплять нужно надежно, даже в случаях, когда кровля деревянного дома полностью утеплена.

Это связано с некоторыми особенностями древесного материала.

Потолок деревянных домов нуждается в установке утеплителя с гидроизоляционными элементами. Сейчас объясним, почему.

Если при возведении крыши деревянного дома используется металлочерепица, придется смириться с большой слышимостью во время ветра или дождя.

Все дело в теплом воздухе, поднимающемся вверх и образовывающем частицы влаги, которые оседают на потолке и перекрытиях. Этот процесс легко может спровоцировать появление плесени или гниение.

Потому утеплять потолок деревянного дома со скатной или плоской крышами при наличии чердачного помещения необходимо следующими методами:

  1. Воздушная подушка. Пространство между перекрытием потолка и утеплителем оставляется, для того чтобы не появлялся конденсат.
  2. Теплоизоляция. Надежная, если применить утепляющие пожаробезопасные материалы.
  3. Пароизоляция. Мембрана или пленка, которая мешает проникать к перекрытиям капиллярной влаге.
  4. Внутренняя отделка.

Вернуться к оглавлению

Утепление крыши деревянного дома: пол чердака

Если кроме потолка в доме нужно утеплить еще и пол чердака, то утепление по кровле крыши деревянного дома можно и не проводить (если помещение чердака нежилое).

Пол чердака возможно утеплить следующими способами:

  1. Устранить между балками и брусьями щели. Делается это с помощью пакли, джута войлока, или способом наполнения их монтажной пеной.
  2. Уложить слой пароизоляции на пол чердака .
  3. Сверху слоя пароизоляции — слой утеплителя (насколько это возможно, без зазоров). В качестве утеплителя выбрать пенопласт, а еще лучше — минеральную вату.
  4. Поверхность пола усыпать керамзитом или шлаком и залить сверху стяжкой.

Если использовать чердак в качестве подсобного помещения, то можно соорудить пол из дерева.

Вернуться к оглавлению

Какой материал лучше подойдет для утепления крыши деревянного дома?

К укладке слоя гидро- и пароизоляции стоит отнестись с особенным вниманием. Первой прослойкой является гидроизоляция. Бывает, что она входит уже изначально в конструкцию кровли (если это предусматривается в проекте). В качестве материала, прокладываемого между стропильными элементами и кровельным покрытием, рекомендуем пленку гидробарьерного типа. Плюсы этих изделий следующие:

  1. Удерживают влагу.
  2. Паропроницемость. Дает ему возможность утечь наружу.

Метод установки пленки изнутри предусматривает полное покрытие элементов стропильной системы кровли. Укреплять необходимо строительным специальным степлером.

Теперь перейдем к выбору материала для утепления. Среди огромного количества таковых рекомендуют минеральную вату. Она выпускается в виде плит, а также рулонов. Наименьшая толщина такой продукции — 10 см.

Выбирая утеплительную прослойку, следите, чтобы она не превысила показатель стропил.

Вернуться к оглавлению

Каким способом уложить утеплитель?

Принцип укладывания утеплителя проверен годами и по своему существу довольно прост. Выбрав размер материала, необходимо установить его меж стропил. Зазоры тут не допустимы, пусть материал лучше устанавливается с определенным физическим усилием. В качестве добавочного крепления утеплителя можно использовать рейки или натянутый капроновый шнур. Деревянные изделия необходимо прибивать перпендикулярно к деталям стропил.

Следующим элементом утепления является паровая изоляция. Здесь можно опять использовать специальную пароизоляционную пленку. Выполнять укладку необходимо по верхней части прослойки теплоизоляции, а укрепление запускать по элементам стропил.

Вот такими способами можно утеплить крышу деревянного дома.

Четырехскатная вальмовая крыша своими руками

Четырехскатная вальмовая крыша своими руками вполне может быть построена.

В таком случае строительство подобного сооружения стоит начинать с его проекта.

В проекте, исходя из местных погодно-климатических условий, нужно будет определить высоту будущей кровли и, соответственно, угол ее наклона.

Учтите, что если вы проживаете в регионе, где за день выпадает не слишком много осадков, нет смысла делать крышу со слишком большим уклоном.

В данном случае угла наклона в 30 градусов будет более чем достаточно, вы же, в итоге, сэкономите определенное количество средств на стройматериалах, что всегда приятно.

Расчет стропил стоит начинать с определения их сечения.

Напомним, что этот показатель определяется собственным весом сооружения, нагрузками, которые должна спокойно выдерживать кровля в процессе выпадения осадков.

Кроме того, играет роль и угол наклона скатов.

Отметим, что устройство конструкции стропильной системы вальмовой четырехскатной крыши также предполагает предварительное определение типа стропил – наслонными они будут или же висячими.

В случае если это необходимо, нужно подумать о сооружении раскосов, растяжек, а также иных элементов, повышающих жесткость.

В основу кровли традиционно устанавливают мауэрлат (в случае сооружения каменного дома), который дает возможность крепить к стенам стропила.

Мауэрлат представляет собой балку, которая монтируется прямо на стену при помощи бетонного раствора. Именно к этой балке, то есть мауэрлату, в последствие будут крепиться стропила.

Схемы и чертежи:

Сами стропила будут соединяться друг с другом в том месте, где они будут образовать конец и выходить за стену здания на 0,4 – 0,5 метров.

Вальмовая четырехскатная крыша сооружаться начинается с установки угловых балок. В том случае, если это необходимо, их ставят на ноги (опоры). Между собой балки соединяются еще одной балкой – продольной, связывающей.

После того, как будут намечены контуры, можно будет приступать к обустройству всего каркаса. Так, через каждые 0,4-0,5 метра нужно будет установить наклонные бруски, на которые будет крепиться обрешетка.

Для того чтобы получить геометрически верные размеры, стоит непременно использовать строительный уровень или же рулетку.

Далее пришел черед прибивать обрешетку. В виде обрешетки традиционно используются доски, которые монтируются, крепятся перпендикулярно к стропильным брускам.

Обрешетка, во-первых, будет придавать всему сооружению жесткости. Во-вторых, она также будет выступать опорными элементами для будущего покрытия кровельным материалом.

Кстати, крыть кровлю здания можно битумной черепицей, металлочерепицей, шифером или же любым другим кровельным материалом. Тут важно учитывать не только эксплуатационные характеристики, но и такой важный фактор, как привлекательный внешний вид материала (он должен также отлично вписываться в общий ансамбль здания).

Дабы достичь такого единения, вам предварительно не помешает просмотреть готовые варианты построек, посоветоваться с дизайнером.

Вот некоторые советы и рекомендации, к которым стоит прислушаться, сооружая вальмовую четырехскатную кровлю:

  • В том случае, если в регионе, где возводится дом, традиционно выпадает достаточно много осадков, наклон скатов непременно должен быть весьма существенным – от 45 и до 60 градусов. Такие скаты позволят легко сходить с крыши зимой снегу, а летом и весной, осенью – дождям.
  • В случае если длина скатов достаточно велика, стоит использовать подпорную конструкцию, выполненную из поперечного бруска (между двумя ногами), установленного под коньком опоры, а также раскосы, идущие к стропильным, наклонным балкам.
  • Достаточно хорошо выглядит такой современный кровельный материал, как битумная черепица. Кроме того, такая черепица отвечает всем требованиям долговечности, прочности.

Конструкция и устройство

Конструкция вальмовой четырехскатной крыши состоит из двух функциональных блоков. Первый такой блок – это основание или, проще говоря, стропильная система.

Второй блок – непосредственно сама вальмовая кровля (кровельное покрытие, которое обеспечивает надежную защиту дома от климатических, атмосферных воздействий).

Устройство вальмовой четырехскатной крыши включает в себя такие элементы, как:

  • вальмы и скаты;
  • водоотводные системы;
  • наклонные, а также горизонтальные ребра – линии пересечения скатов и вальм;
  • конек, который представляет собой линию пересечения скатов по горизонтали;
  • фронтонные и карнизные свесы – те края крыши, которые выступают за стены.

В идеальном варианте крыша данного типа состоит из двух трапеций правильной формы, а также двух треугольников (равнобедренных).

Угол наклона кровли вальмовой крыши (его определяет угол трапециевидных скатов) колеблется в пределах 5-60 градусов.

Выбирая угол наклона, отталкиваться стоит от характеристик, внешнего облика кровельного материала, а также от величины снеговой, ветровой нагрузки.

Чем большей снеговой нагрузке будет подвергаться крыша, тем большим стоит сделать угол наклона скатов. Хотя, для тех регионов, для которых характерны сильные ветра, не стоит выбирать слишком большой угол наклона.

Также стоит учесть, что чем более крутой будет вальмовая крыша, тем сложнее будет конструкция последней и, следовательно, тем больше материалов на реализацию проекта уйдет.

Также, рассчитывая уклон крыши, стоит учитывать тот кровельный материал, который будет применяться для этих целей. Так, если речь идет о штучном материале, к примеру, о черепице, то речь идет о допустимом уклоне только в 25 градусов и более.

Это обусловлено тем, что при крыше с не слишком большим уклоном дождевая вода может начать просачиваться между отдельными плитками.

Стропильная система четырехскатной вальмовой крыши – это достаточно сложная и трудоемкая в возведении конструкция.

Все дело в том, что в данном случае требуется установка диагональных накостных стропильных ног, ориентированных к углам стен.

Материалы для крыши дома

На сегодняшний день на рынке стройматериалов представлен выбор кровельного материала на любой вкус. Кровельные материалы должны обладать прочностью, иметь хорошую характеристику атмосферостойкости, морозостойкости, коррозионной стойкости и иметь большой срок службы.

Виды материалов для крыши: керамическая черепица, цементно-песчаная черепица, битумная кровля, металлочерепица, шифер, профнастил, фланцевая стальная кровля, медная кровля .

Кратко остановимся на основных видах кровельного материала.

Керамическая черепица

Для изготовления данного вида кровельного материала применяется глиняная масса, которая обжигается в печи при температуре около 1000 градусов. Конечным результатом процесса формирования будет плитка весом от 2 кг и размерами (от 30х30 см).

Керамическая черепица бывает разных видов:

  • рядовая;
  • ленточная плоская;
  • ленточная пазовая;
  • штампованная пазовая;
  • одноволновая;
  • двухволновая;
  • желобчатая и т.д.

Оптимальным для применения черепицы считается уклон кровли дома от 22 до 60 градусов. Если уклон менее 22 градусов, необходимо позаботиться об улучшении вентиляции и гидроизоляции. При уклоне крыши дома более 60 градусов нужно будет выполнять вспомогательное крепление плиток черепицы с применением шурупов или гвоздей.

Схема устройства и монтажа керамической черепицы.

Крепление плиток друг с другом происходит с помощью специальной замковой системы, а крепление к обрешетке – через специальные отверстия. Верхний ряд черепицы укладывается на нижний ряд, устраивая, таким образом, сплошное кровельное покрытие.

Срок службы этого кровельного материала – больше 150 лет. Применение его возможно в деревянных, кирпичных и каменных домах любой этажности.

  • минимальные расходы на эксплуатацию (чистка ендов, желобов, а также осмотр примыканий проводится, как правило, не более одного раза в год);
  • хорошая звукоизоляция;
  • высокая огнестойкость, в отличие от многих материалов кровли;
  • отсутствие коррозии;
  • более 1000 циклов морозостойкости;
  • разнообразие цветов и форм;
  • благодаря микропорам кровля может «дышать», что позволяет скопившейся под крышей влаге быстро испаряться.
  • немалый вес, требует увеличение сечения стропил (или уменьшение шага стропильной конструкции с таким же сечением);
  • повышенная хрупкость;
  • при монтаже сложной конструкции кровли приводит к технологическим сложностям (усиление обрешетки, больший расход крепежа, вспомогательная гидроизоляция).

Цементно-песчаная черепица

Структура цементно-песчаной черепицы.

Данный вид кровельного материала был разработан для облегчения веса материала на крышу. При изготовлении этой черепицы вместо обжига применена реакция быстрого схватывания раствора (цемент и песок) под высоким давлением. 1 квадратный м цементно-песчаной черепицы имеет вес от 35 до 45 кг. В состав также входит оксид железа, который является красителем, то есть внешний вид и конструктивные особенности ничем не отличаются от керамической черепицы. Такая черепица может быть профильной и плоской, с глазурным покрытием и без него.

Уклон кровли, при котором допускается применение этого стройматериала, меняется от 20 до 60 градусов. Монтаж выполняется рядами на обрешетку с обязательной «перевязкой». Стропила должны быть сечением не меньше 50х150 мм и смонтированы с шагом от 600 до 900 мм. Крепление цементно-песчаной черепицы к обрешетке выполняется гвоздями через предусмотренные заводом отверстия.

Применять ее можно для деревянного и кирпичного дома любой этажности. Одной из отличительных характеристик, в сравнении с керамической черепицей, является ее цена, которая существенно ниже. Исходя из этого, используя этот кровельный материал, вы будете иметь такой же эффект декорации, но за меньшую стоимость.

Схема устройства крыши из цементно-песчаной черепицы.

  • высокая устойчивость к агрессивной среде и солнечной радиации;
  • более 1000 циклов морозостойкости;
  • выбор большой цветовой палитры;
  • черепица способна набирать прочность в процессе всего срока эксплуатации и не терять свои свойства;
  • срок службы – больше 100 лет.
  • большая толщина (от 10 мм);
  • сравнительно высокая стоимость;
  • большой процент повреждения при перевозке (до 10 процентов).

Битумная черепица

Структура листа битумной черепицы.

Данный вид черепицы производится из целлюлозы, стекловолокна или полиэстера, которые наносятся на плитку из битума, после чего, для окраски в нужный цвет, она покрывается специальным веществом. Плитка имеет небольшой размер, лист длиной не более метра и шириной от 30 см. Вес квадратного метра – от 8 до 12 кг. Форма может быть различной: треугольной, прямоугольной или округлой.

Уклон кровли для применения битумной черепицы может составлять более 12 градусов, ограничений по максимальному уклону крыши для частного дома нет. Незаменимым этот материал становится, если вы решили создать замысловатую, необычную кровлю своего дома. Все это благодаря легкости монтажа при наличии разных уклонов и любых криволинейных поверхностей крыши вашего дома.

Одним из необходимых условий ее применения является наличие подкладочного слоя, который должен быть уложен на сплошную обрешетку, выполненную из плит ОСБ или водостойкой фанеры. Битумная черепица применяется для создания крыши коттеджа. частного дома, беседки, гаража и общественных зданий.

  • высокая устойчивость к излому при монтаже и перевозке;
  • возможность недорогого и быстрого локального ремонта;
  • хорошая звукоизоляция;
  • большой выбор цветовой гаммы;
  • высокая устойчивость к атмосферным осадкам;
  • не подвергается гниению и коррозии;
  • отличная пластичность;
  • срок службы – около 40 лет.
  • отсутствие устойчивости к огню;
  • подвергается воздействию ультрафиолета;
  • невозможность применения для монтажа в холодное время года.

Металлочерепица

Проводя выбор материала для кровли, следует обратить внимание на металлочерепицу. Представляет она из себя стальной оцинкованный лист толщиной от 0,4 мм с фактурным рифлением и полимерным покрытием. Существуют разнообразные типоразмеры этого кровельного материала.

Схема устройства кровли из металлочерепицы.

Применяется к кровлям с уклоном от 15 градусов. Особенностью монтажа металлочерепицы для кровли дома с уклоном до 20 градусов является выполнение герметизации стыков. Нахлест листов вдоль ската должен быть не меньше 250 мм и выполняться поперек на один гофр. Крепление листов к обрешетке производится кровельными саморезами или гвоздями.

Применение металлочерепицы допустимо практически везде. Это могут быть временные строительные вагончики, различного рода киоски, торговые центры, высотные здания, промышленные сооружения и, конечно же, коттеджи и частные дома.

  • быстрый и простой монтаж;
  • хорошая устойчивость к механическому воздействию;
  • сравнительно небольшая стоимость;
  • небольшой вес (от 3 до 5 кг/кв.м);
  • высокая устойчивость к излому при монтаже и транспортировке;
  • срок службы – около 50 лет.
  • слабая шумоизоляция;
  • немалое количество отходов при выполнении монтажа.

Асбестоцементная плита (шифер)

Шифер – это композиционный цементный материал, упрочненный асбестовым волокном. Производится он листами прямоугольной формы, которые имеют волнистое рифление. Как правило, это 6 или 8 волн профиля. Шиферный лист стандартного размера 1,2х0,7 м и высотой волны 28 мм, имеет вес одного квадратного метра от 10 до 15 кг. Монтаж листов выполняется внахлест, а для крепления его к обрешетке применяются гвозди.

Схема укладки шифера

Обрешетка выполняется из брусков с сечением 50х50 мм (для шифера обычного профиля) и с сечением 75х75 мм (для шифера усиленного профиля). В первом варианте делается шаг от 500 до 550 мм, во втором – от 750 до 800 мм. Особенностью монтажа является то, что необходимо наличие подкладочного слоя, который, как правило, выполняется из рубероида или пергамина. Уклон кровли для применения асбестоцементных плит может составлять от 12 до 60 градусов.

Сейчас в строительстве данные плиты применяются в основном для таких зданий, как летние кухни, сараи, хозяйственные строения, заборы. Зачастую они применяются для кровли коттеджа и дачного дома при желании хозяев немного сэкономить.

  • удобство монтажа (отлично режется болгаркой);
  • срок службы – до 50 лет;
  • сравнительно доступная стоимость.
  • высокая хрупкость;
  • вредность асбеста для организма человека;
  • декоративная непривлекательность;
  • накапливает влагу, из-за чего теряется цвет;
  • склонность покрытия к размножению грибка и мха.

Металлические кровли

Профнастил

Структура листа профнастила.

Профнастил – это гофрированный или профилированный лист, который изготовлен из оцинкованной стали. Может быть с полимерным покрытием или без него. Данные листы являются самым простым видом кровельного покрытия. Листовые волны могут иметь различную форму: синусообразную, трапециевидную и закругленную

Для применения профнастила кровля должна иметь минимальный уклон 10 градусов. Монтаж профнастила выполняется на обрешетку с предварительно уложенной прокладкой из пергамина – это позволит увеличить водозащитные свойства крыши. Крепление листов проводится при помощи саморезов. Особенностью использования профнастила является то, что листы укладываются внахлест (не менее 200 мм), после чего данные места заполняются битумным герметиком.

Профнастил применяется для хозяйственных зданий (подсобное помещение, сарай, автомойки, строительные вагончики, супермаркеты и т.д.)

  • быстрый и простой монтаж;
  • устойчивость к изгибу;
  • небольшая стоимость;
  • срок службы – до 50 лет.
  • слабая шумоизоляция;
  • немалое количество отходов при выполнении монтажа.

Фальцевая кровля

Схема устройства монтажа фальцевой металлической кровли.

Материалом данного вида кровли является стальной лист, он бывает неоцинкованным и оцинкованным, с нанесением полимерного покрытия и без него. Уклон крыши для кровельной стали должен быть не меньше 20 градусов. Максимальное значение уклона не установлено.

Основным принципом фальцевой кровли является механическое соединение (фальцевое соединение) между собой частей кровельного материала. Перед монтажом фальцевой кровли на стропила укладывается антиконденсатный материал, после чего монтируется обрешетка (шаг от 200 до 400 мм). Лист закрепляется с помощью кламмеров.

Эта кровля широко применяется, начиная от старинных церквей и усадеб и заканчивая крышами промышленных зданий.

  • высокая огнеустойчивость;
  • отличная гибкость материала;
  • маленький вес (от 4 до 5 кг/кв.м);
  • возможность выполнения работ при минусовой температуре;
  • срок службы – более 30 лет.
  • слабая устойчивость к механическим воздействиям;
  • дополнительные расходы на утепление;

Алюминиевые и медные фальцевые кровли

Структура медного листа для крыши.

Медная и алюминиевая крыша – очень дорогой, но красивый и долговечный кровельный материал. Кровельная медь производится листами с толщиной от 0.3 мм, шириной 700 мм и длиной 1100 мм. Медная кровля имеет вес от 5 до 10 кг/кв.м, вес алюминиевой крыши – от 2 до 5 кг/кв.м. Такие кровли применяются с уклоном от 15 градусов. Максимальное значение уклона не нормируется.

Технология монтажа такой кровли точно такая же, как и у фальцевой кровли. Особенностью является то, что комплектующие элементы должны быть из алюминия и меди. В противном случае кровля будет корродировать.

  • не нуждается в особом уходе;
  • высокая огнеустойчивость;
  • экологически чистый материал;
  • отличная устойчивость к воздействию окружающей и агрессивной среды;
  • привлекательный внешний вид;
  • неограниченный срок службы.

Чем отличается мансарда от чердака?

В современное время чердачные и мансардные помещения являются очень полезным дополнением к уже существующей постройке. Мансардное помещение является абсолютно жилым и полностью эксплуатируемым, а чердачное помещение может быть просто складом или же помещением для хранения каких-либо вещей. По сути, чердачное помещение – это буфер, который способствует тому, что тепло сохраняется в помещениях ниже. Мансардное же помещение требует утепления, так как тепло через кровлю теряется довольно быстро, а само помещение является эксплуатируемым.

Если существует возможность расширить жилое пространство, то можно переоборудовать, переделать чердачное помещение в мансарду, сделав необходимые работы по утеплению и обустройству вентиляции, а также оформив все помещение должным образом для дальнейшего эксплуатирования.

Мансарда это жилое помещение, когда чердак зачастую является складом

Чердачное помещение

Чердачное помещение может быть теплым и холодным, традиционно чердак оставляют холодным, не утепляя его. Теплое помещение делается, если планируется сделать его когда-либо эксплуатируемым.

В данных помещениях важно уделить особое внимание вентиляции. так как необходимо куда-то выводить пар и влагу, которые проникают в помещение или в нем образуются, из-за них может образовываться конденсат. а это уже плохо для материалов. Вентиляция помогает создать хороший микроклимат в чердачном пространстве.

Если проектируют холодное чердачное помещение, то устраивают теплоизоляцию на верхнем этаже, а также выводят вентканалы на кровлю, дабы дать возможность воздуху, который уже отработан, покинуть все помещения. На теплом же чердаке, дело обстоит немного иначе.

Чердак это зачастую холодное помещение для хранение вещей и хлама

Вентканалы не выходят непосредственно на кровлю, они выходят на чердак, и теплый воздух остается внутри помещения, но потом вытягивается через специальную вытяжную шахту. Или же делают выход в коньке, а также внизу в подшивке.

То есть, кровля в теплом чердаке выполняется сразу проветриваемой, воздух проходит снизу вверху, под поверхностью всей кровли. Затем производят необходимые работы по утеплению чердака, утепляя все места, через которые теплый воздух может покинуть помещение.

Мансардное помещение

История мансард началась не так давно. В 17 веке французский архитектор Франсуа Мансар впервые придумал использовать чердачное помещение, как полноценное. Он обустроил в крыше окна, превратил чердачное пространство в уютные апартаменты. Данная идея стала со временем довольно популярной и даже в современное время мансарды являются распространенным вариантом для того, чтобы увеличить жилую площадь в доме.

Мансарда является жилым помещением, обустроенным под скатной кровлей, она требует проведения работ по утеплению, а также устройство вентиляции, она является полноценно используемым помещением.

Мансарды имеют огромное разнообразие форм и конструктивных решений. Они могут быть с ломанной крышей, с треугольной, с двускатной, с односкатной, но все особенности планировки мансард связаны с формой здания. Она должна находиться в гармонии с общим видом всего строения и не выглядеть как отдельный элемент.

Конструкции несущих элементов могут быть из металла, дерева или железобетона, главное проектировать и возводить мансарду по всем правилам.

Мансарда — изысканный вариант использования пространства под крышей

Мансарда имеет несколько очень хороших преимуществ по сравнению с обычным этажом. Жилая площадь дома возрастает, но с меньшими материальными затратами на строительство. Вид здания становится интересным и законченным. а также обычно не требуется применение тяжелой техники при возведении мансард.

Но существуют определенные недостатки, о которых нельзя умолчать. При эксплуатации мансарды, становится понятно, что потеряна полезная площадь помещения, вместе с тем уменьшается высота стен, из-за скошенной кровли. Использование мансардных окон ведет к большим затратам, их также необходимо хорошо утеплить. чтобы предотвратить теплопотери. Важно также устроить гидроизоляцию и теплоизоляцию помещения, чтобы предотвратить гниение материалов и потерю холода.

В заключении

Чердачное и мансардное помещения можно хорошенько оборудовать и эксплуатировать так, как угодно. Мансардное помещение станет очень уютным и комфортным, если правильно его обустроить и провести необходимые работы.

Устроить в нем можно кабинет, спальню, библиотеку, в общем, что угодно. Вам будет комфортно и тепло под скатами крыш, а мансардные окна создадут особую атмосферу, позволяя любоваться звездным небом среди ночи.

Смотрите также другие записи по теме:

Чем отличается мансарда от чердака?

Разница между мансардой и чердаком

Таким образом, принципиальное отличие мансарды от чердака заключается в предназначении этих помещений. Чердачное пространство называется просто чердаком до тех пор, пока оно остается нежилым. Такое помещение может пустовать или использоваться как склад. А если в нем размещаются элементы коммуникаций или инженерное оборудование, то применяется понятие «технический чердак».

При желании прибавить к жилой части дома дополнительные метры использование в этих целях свободного пространства под крышей является разумным решением. После того как чердак будет благоустроен и превращен в уютную комнату, пригодную для проживания, он станет называться мансардой.

В ходе выполнения работ по обустройству самая верхняя часть дома заметно преобразуется. В чем разница между мансардой и чердаком? В мансарде имеется декоративная отделка, мебель для комфортного отдыха или выполняющая другие функции, в зависимости от предназначения помещения.

Также чаще всего планируется переоборудовать зону под крышей так, чтобы это позволяло проводить время в данном уголке дома в течение всего года. В таком случае необходимо позаботиться о теплоизоляции и отоплении. Все это, как правило, отсутствует на обычном чердаке.

Вдобавок ко всему высота помещения не становится определяющим фактором, если дело касается чердака, поскольку хозяева жилища посещают подобное место достаточно редко. А относительно мансарды такой момент является очень важным. И если имеющейся высоты не хватает, требуется разбирать и поднимать крышу. При этом помещение будет считаться мансардой, если высота его вертикальных стен не превысит 1,5 м.

Сравнительная таблица

Ондулин или профнастил: как сделать правильный выбор

Наличие большого количества материалов для покрытия кровли порождает ситуацию выбора. Например, в последнее время многие застройщики задаются вопросом: какое покрытие лучше – ондулин или профнастил? Оба материала достаточно долговечны (в хороших условиях они прослужат до 50 лет) и универсальны, но у них есть различия, которые влияют на конечный выбор.

Содержание

Ондулин – это волнистый лист битума, который из-за его внешнего вида так и называют: волнистый или битумный шифер, а также еврошифер. Один лист ондулина весит примерно 6,5 кг, что намного облегчает процесс его подъема на высоту крыши. Поначалу этот материал и вовсе не предназначался для строительства жилых зданий.

Ондулин – это волнистый кровельный материал, который производится французской фирмой Onduline уже более 50 лет

Профнастил выполняется в виде профилированных листов из оцинкованной стали. Для придания волнообразной формы отлично подходит холодное профилирование, которое выполняется на специальном оборудовании для проката. Жесткость материала после него существенно повышается. После этого лист стали обрабатывают несколькими материалами: антикоррозийным покрытием и слоем грунтовки. В конце обработки внутренняя сторона покрывается полимером, а внешняя – лаком.

Профлист бывает разным по высоте ребер, толщине, межреберному расстоянию, его форма может быть волнообразной или трапециевидной.

Профнастил широко применяется для кровель, фасадов и ограждений

В отличие от профнастила для монтажа ондулина сплошная обрешетка не требуется. Он более гибкий и пластичный, благодаря этому ондулин легко укладывается в труднодоступные места и не трескается при креплении гвоздями. Монтаж еврошифера не требует обязательной квалификации, так как достаточно прост.

Ондулин за довольно короткое время стал пользоваться большой популярностью в России и даже создавать конкуренцию черепице. Волнистые листы этого материала используются для покрытия крыш различных зданий: дач, коттеджей и загородных домов.Однослойность и пластичность ондулина способствуют тому, что этот материал устойчив к механическим повреждениям. В его состав входят специальные смолы, которые защищают крышу от протекания. Микроскопические капли битума, выделяющиеся в месте пробития листа гвоздем, надежно герметизируют зазор между отверстием и гвоздем. Ондулин не знает, что такое коррозия, ржавчина, и гниение. Это экологически безопасный для человека материал. Также он достаточно тонкий, что позволяет его резать обычной ножовкой и использовать для покрытия любых элементов сложной кровли. Несмотря на такие малые размеры, еврошифер способен выдержать зимой слой снега толщиной в полметра.

Не менее важное преимущество ондулина – это бесшумность. Он отлично поглощает шум капель дождя, стекающей по кровле воды, падающего града. Фактически еврошифер – один из самых бесшумных кровельных материалов на данный момент.Ондулин практически не нагревается на солнце, этим он отличается от черепичных материалов, например, металлочерепицы.

Ондулин имеет приятный внешний вид и легок в монтаже

Низкая теплопроводность и почти полное отсутствие конденсата позволяют не закупать кровельные утеплители при строительстве жилых чердачных помещений.

Ондулин обладает хорошей устойчивостью к воздействию бактерий, грибков и микроорганизмов, его можно использовать в любых климатических условиях. В составе этого материала нет асбеста, в котором содержатся канцерогенные частицы, вредные для человека.Солнечные лучи или сильные морозы – еврошифер можно использовать при любой температуре. Все это гарантирует долгий срок службы этого материала.

У любого строительного материала можно найти недостатки, в том числе и у еврошифера. Обладатели частных домов, которые покрыли крышу этим материалом, считают, что основной его недостаток – медленное выгорание на солнце. Во время изготовления ондулин не покрывается внешним слоем краски, который бы сохранял цвет, поэтому покрытие со временем выцветает.

Под действием ультрафиолетовых лучей ондулин теряет яркость, крыша коричневого цвета становится красноватой. Точно также выцветают и листы красного ондулина. Самый стойкий к солнечному свету – еврошифер зеленого цвета, но и он постепенно выгорает.

На участках, куда не попадают солнечные лучи, могут образовываться мхи и прочая зелень, что значительно ухудшает внешний вид кровли. Это происходит благодаря бархатистой поверхности, которая к тому же легко задерживает мелкий мусор, пыль, а также снежный покров зимой, поэтому крышу приходится периодически очищать. Хорошо помогает мойка под высоким давлением, однако ее трудно проводить на большой кровле со значительным уклоном.

Искривление волны ондулина – на рынке часто попадается фальсификат, который не обладает свойствами настоящего ондулина

Глянцевая поверхность ондулина менее подвержена загрязнению, не так обильно заселяется микроорганизмами, но она более скользкая, что часто приводит к лавинообразному падению снега. Зачастую на крыше из такого материала приходится устанавливать снегозадержатели.

Другие недостатки ондулина – это его горючесть, невысокая прочность под воздействием сильной снеговой нагрузки. Во время жары данный материал становится мягким, а в зимнее время – хрупким, поэтому какие-либо работы на такой крыше стоит проводить или осенью, или весной.

В отличие от ондулина, профнастил – это более универсальный материал, который используется не только для покрытия кровли. Он активно применяется для облицовки фасадов, установки различных заборов и ограждений, обшивки стен и даже для строительства крупных промышленных зданий.

В зависимости от использования выпускается несколько видов профнастила. Стеновой применяется для облицовки внешних стен и для изготовления подвесных потолков.

Кровельный предназначен для покрытия крыши и сооружения навесов. Несущий профнастил используется для межэтажных перекрытий, а также как кровельный материал для сооружений с большими пролетами.

Главное преимущество использования данного материала – это широкая возможность выбора цвета. Разумеется, это благодаря тому, что профнастил используется не только для крыши.

Широкая цветовая палитра профнастила ценится многими строителями. Это одна из причин, почему его используют не только для покрытия кровли

Другие преимущества этого материала: высокая прочность и стойкость к сильным атмосферным осадкам в виде града и дождя. Во время монтажа нет необходимости устанавливать дополнительный каркас или несущую конструкцию. Еще стоить отметить его хорошую стойкость к коррозии, что влияет на долговечность материала.

Профнастил универсален, он отлично подходит для покрытия кровли, обшивки стен, возведения заборов и т. д. С помощью профнастила можно строить временные сооружения, которые будут достаточно прочными. Благодаря тому, что этот материал изготавливается из оцинкованной стали с ребрами жесткости, он хорошо выдерживает механические нагрузки, например, человеческий вес, снежный покров, ветер или град. В отличие от ондулина, профнастил укладывают большими листами или одним цельным от края конька до карниза, если крыша небольшая по площади.

Профлист имеет гладкую поверхность, благодаря этому на крыше не накапливается мусор, пыль и снег. Монтаж профнастила достаточно прост. Как и ондулин, он тоже экологически безопасен.

Кровля из профнастила смотрится достаточно эстетично и красиво

Недостатки у этого материала тоже есть. В первую очередь стоит отметить высокий уровень шума во время атмосферных осадков: дождя, града или ветра. Снижается он только с помощью качественного монтажа кровли. Летом лист профнастила очень быстро нагревается, а зимой сразу же замерзает.

При покрытии крыши большой площади возникают неудобства из-за большого размера материала. Листы ондулина в этом случае можно легко распилить благодаря меньшей толщине. В целом профнастил и ондулин стоят примерно одинаково и ненамного отличаются сроком службы.

Таким образом, можно сказать, что каждый из описанных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Ондулин используется в основном для покрытия крыши, тогда как профнастил – для множества других строительных работ. Такие минусы, как выгорание листа ондулина на солнце или шум во время дождя профнастила можно назвать незначительными. Это в основном внешние характеристики, не влияющие на общее качество материала. Необходимо больше обращать внимание на внутренние, то есть состав, срок годности, удобство монтажа и т.д. Также нужно учитывать особенности здания.

Профнастил считается более долговечным и пожаробезопасным, чем еврошифер, а также позволяет выполнить монтаж с минимальным количеством стыков, поскольку длина листа достигает шести метров. Однако он создает много шума во время дождя, в точках крепления листов могут образовываться ржавчина и скапливаться конденсат.

Какой бы материал Вы не выбрали для своей крыши, доверьте его монтаж специалистам

Ондулин наоборот подвержен горению, со временем выгорает на солнце. Простота монтажа оборачивается постоянной заботой за чистотой крыши впоследствии из-за бархатистой поверхности, которая служит отличным местом для скапливания пыли и образования ненужной растительности.

Можно сделать вывод, что ондулин является более легким для монтажа. Он устойчив к механическим повреждениям и практически бесшумен. Если вы до сих пор в сомнениях, что лучше: ондулин или профнастил, то учитывайте, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Очень важными еще являются параметры конкретного дома. Выбирая ондулин, остерегайтесь подделок, которые сейчас в большом количестве имеются на строительных рынках.

Статьи о строительстве крыш

  • Как утеплить внутренний водосток и почему утеплитель вокруг воронки влажный
  • Какое расстояние должно быть от коаксиального дымохода до противоположной стены соседнего дома
  • Как правильно оформить согласие соседей на реконструкцию крыши жилого дома
  • Мнения экспертов о возможности применения пенополистирола для утепления кровли расходятся: кому верить?
  • Как утеплить мансарду дома в Геленджике: способы сохранить тепло зимой и прохладу летом

И ответы нашего эксперта